RESUMEN DE LA WEB ACERCA DE LA PUBLICACION DE LA GUIA MICHELIN 2009

Salio la Guia Michelin 2009 y los diarios españoles no paran de publicar sus derrotas y sus triunfos .Aqui les dejo los mejores recortes que hay en la web sobre el tema...


Cuatro 'tres estrellas' Michelin catalanes contra tres vascos(Afp , Barcelona)

BARCELONA — La guía Michelin otorgó tres estrellas al restaurante catalán El celler de Can Roca, lo que hace que a partir de este jueves los catalanes 'tres estrellas' superen en uno a los vascos, que tienen tres chefs con esa condecoración de la guía francesa de gastronomía.

Al obtener la tercera estrella Michelin, el restaurante de los tres hermanos Roca (Joan, Josep y Jordi) es el séptimo establecimiento que obtiene el máximo reconocimiento de la internacionalmente conocida guía roja.

El Celler de los hermanos Roca fue abierto en 1986, pero el año pasado inauguraron su renovación, haciéndolo más cómodo y moderno. Junto al local tres estrellas, sus padres siguen regenteando el restaurante de siempre de la familia pero, bajo la batuta del mayor, Joan, los hermanos han creado una cocina de vanguardia que definen "llena de sensaciones".

Entre los platos que hicieron famosos a los Roca figuran unas almejas con sorbete de pomelo sanguino y Campari, el cochinillo ibérico con almendra y genciana o la lubina ligeramente ahumada con kéfir. Sin embargo, no han abandonado sus raíces y destacan en su carta "nuestros clásicos", como la sopa catalana (escudella) de bacalao, el steak tartar de ternera con nougat de cebolla, helado de mostaza y juego de especias o el foie gras caliente con lichis y rosas.

La condecoración se hizo pública en una gala que tuvo lugar el miércoles por la noche en el mercado de San Miguel de Madrid, con ocasión de la celebración del centenario de la guía francesa en España.

El Celler de los Roca se suma a los ya condecorados con las tres estrellas: los vascos Arzak (San Sebastián), Lasarte (Guipúzcoa) y Akelarre (San Sebastián) y los catalanes El Bulli (Rosas), Can Fabes (Sant Celoni) y Sant Pau (Sant Pol).
"La Guía Miguelín" o cuando comer bien es lo único importante (ADN.es)

La obligación durante décadas de hacer negocios en almuerzos de trabajo dio a Miguel Casas la oportunidad de descubrir y disfrutar de decenas de paraísos gastronómicos que hoy da a conocer en "La guía Miguelín", un libro ajeno al relumbrón de las estrellas y defensor de manjares al alcance de todos.

En "La Guía Miguelín. Restaurantes de donde se sale satisfecho y con ganas de volver" (Ediciones B), Casas hace una selección de más de 250 locales con una justa relación calidad precio y donde priman la limpieza y la simpatía de los dueños.

"Son sitios donde no te pegan un navajazo por ir a comer. Tampoco están esos lugares donde se supone que, por el precio que cobran, tienes que comer estupendamente bien, como ocurre con esa guía de la competencia llamada 'Michelín'", explica el autor en una entrevista con Efe, en alusión a la máxima referencia gastronómica en cuanto a restaurantes de gran nivel.

Amante de la buena cocina, inquieto y encargado de tareas comerciales de una gran empresa, Casas empezó a investigar alternativas a los deslumbrantes y prestigiosos restaurantes a los que solía acudir con los clientes.

"Si vas a un lugar con dos estrellas Michelín, lo suyo es que comas bien. Si encima de que te van a pegar un rejonazo estupendo no comes bien, sería de juzgado de guardia", sostiene divertido.

Con empeño y con una naturaleza "de buen comer", fue descubriendo lugares en los que deleitar el apetito de sus clientes y el suyo propio. En ellos descubría que para disfrutar de una buena comida "no siempre es necesario pagar mucho".

Los restaurantes descritos en su libro están clasificados en tres rangos de precio: menos de 35 euros, de 35 a 55 euros y más de 55 euros.

A lo largo de toda su vida, Casas ha ido guardando con cariño las tarjetas de aquellos restaurantes donde mejor ha comido y mejor se ha sentido, lo que le granjeó entre sus conocidos la fama de crítico culinario.

"Siempre que iba a comer con mis amigos surgía la guasa de decirme 'venga, saca la guía Miguelín y vamos a algún sitio", cuenta.

Y cuando se prejubiló, hace cuatro años, sus amigos "tuvieron la atención" de regalarle un ordenador y de sugerirle que les pasara esa "agenda tan maravillosa" de la gastronomía.

Blanco y en botella. Casas empezó a trabajar duro en un "pequeño cuadernillo" que ha terminado siendo un "pedazo de libro" de 400 páginas en el que recomienda más de 250 restaurantes de Madrid, Toledo, Segovia, Alicante y Cádiz, su "zona de influencia".

Además de dar datos prácticos sobre la ubicación, el precio y los platos y vinos estrella de cada local, el autor narra algunas anécdotas vividas en esos lugares, lo cual hace que el libro sea "bastante ameno".

Por ejemplo, en los años setenta participó en un almuerzo "pantagruélico" en "El Torito" de Madrid, en el que tomó de postre angulas y del que, después de comer hasta la saciedad, salió vivo "porque Dios existe".

Casas dice que come de todo aunque no le convence mucho la cocina vanguardista, él es más tradicional: "A mí me gustan los alimentos naturales, vuelta y vuelta, a ser posible. Un buen pescado no hay que disfrazarlo con un 'meunière', simplemente una plancha y fuera".

El experto culinario descarta ampliar su guía con restaurantes de otras ciudades pero asegura que sigue con la "inquietud de conocer nuevos sitios".

Preguntado por el secreto para detectar paraísos gastronómicos desconocidos, reconoce que los taxistas y los guardias de tráfico son una rica fuente de pistas.

Miguel Casas, para quien "comer es lo mejor que hay en el mundo", promete que seguirá disfrutando de los manjares gastronómicos "al menos mientras el colesterol y el médico lo permitan".
Las estrellas de la cocina andaluza(Sevilla , Diario)

La gastronomía regional suma nueve distinciones, una más que el año pasado, gracias a la incorporación del Restaurante Alejandro


La nueva edición de la Guía Michelin, que cumple este año su centenario en España, otorga nueve estrellas a los restaurantes andaluces, una más que el año pasado, gracias a la distinción lograda por el Restaurante Alejandro, situado en la localidad almeriense de Roquetas de Mar, que se incorpora así al olimpo de la gastronomía española. Además, fueron nominados otros dos establecimientos andaluces, Aponiente -dirigido por el chef jerezano Ángel León-, y el restaurante sevillano Gastromium. Para Michelin, la nominación encuadra a "las mesas con posibilidades de obtener una o dos estrellas en futuras ediciones". Ningún restaurante andaluz ha logrado escalar hasta el máximo escalafón, las tres estrellas Michelin, nivel al que este año sólo se ha sumado el establecimiento gerundés El Celler de Can Roca, del chef catalán Joan Roca. El Celler de Can Roca se une así a Arzak, Akelare, Martín Berasategui, El Bulli, Can Fabes y Sant Pau, establecimientos que mantienen las tres estrellas concedidas en ediciones anteriores.

El máximo exponente de la restauración andaluza sigue siendo La Alquería, el restaurante de la Hacienda Benazuza, en Sanlúcar la Mayor (Sevilla), que mantiene un año más sus dos estrellas. La marcha del chef Rafael Morales a principios de este año no ha supuesto una merma de la calidad de este establecimiento que recoge la filosofía de El Bulli de Ferran Adrià.

Siete restaurantes de Andalucía han sido distinguidos con una estrella, uno más que el año pasado debido a la irrupción del mencionado Restaurante Alejandro de Roquetas de Mar. Menos el sevillano Abantal, todos se sitúan en el litoral. Tres de ellos se encuentran en Marbella: el restaurante Calima del Hotel Meliá Don Pepe, del chef Dani García, El Lago y Skina. En Málaga capital se emplaza el Restaurante Café de París del chef José Carlos García, que mantiene desde 2002 su estrella Michelin, mientras que la aportación almeriense se completa con el Restaurante La Costa, de El Ejido.

La presencia andaluza es mucho más numerosa en la categoría Bib Gourmand, en los que se identifican 25 establecimientos que ofrecen una cocina de calidad a precios asequibles, con un cubierto inferior a 35 euros. Los críticos de Michelin han agregado este año tres nuevos restaurantes: Casa Andrés, situado en Bailén, la Venta La Duquesa, de Medina Sidonia, y el Restaurante Arrieros, que se encuentra en la localidad onubense de Linares de la Sierra.
Un brillo insuficiente (El Pais ,Diario)
La nueva edición de la guía Michelin se muestra poco generosa otro año más con la creatividad española


Un año más, la guía Michelin en su versión española sale al panorama con estrellas y estrellados: hay siete restaurantes con tres estrellas, 11 con dos y 119 con una. Sigue siendo poco. Y para colmo de la escasez, hay nueve restaurantes que han perdido estrella.


La lista 2010 para España y Portugal sigue sin satisfacer al sector y mostrando a medias el brillo de la vanguardia culinaria. El Celler de Can Roca ha obtenido por fin las tres estrellas que todo el mundo consideraba que merecía el trabajo de los hermanos Joan, Josep y Jordi. Como ellos mismos recuerdan, empezaron en el restaurante de barrio de su madre y han acabado "en la plenitud interior" y como referencia internacional. Su provincia, Girona, es territorio estelar este año: Les Cols gana la segunda y estrenan una Bo.Tic y La Fonda Xesc.

Otros protagonistas de la potencia culinaria, desplegada en una variedad regional, quedan en la cuneta o con el reconocimiento a medias. "Me hubiera gustado conseguir la tercera estrella. Los restaurantes son espacios para ganarse la vida y cualquier empuje es bueno, pero no hay que dramatizar, sino pensar que estás en el buen camino y ser optimista, seguir en tu línea y perfeccionándote", dice el extremeño-alicantino Quique Dacosta. "La Michelin es la Biblia para los que quieren que lo sea. La guía de este año es más de lo mismo. Pero no quiero devaluar su importancia en el momento en que están tocando el cielo personas a las que admiro y a los que me siento ligado, como los Roca", opina Andoni Luis Aduriz, cuyo restaurante Mugaritz estaba en las quinielas de las subidas a la tercera estrella.

"A los cocineros siempre nos parece escasa", dice Pedro Subijana, quien perdió estrella en su día. "No quiero ni recordar ese traspiés", comenta el chef vasco. "Primero me disgusté, pero luego reaccioné mirándome al espejo y buscando los fallos. Me la devolvieron en un tiempo récord. Y luego me dieron la tercera. Perder una estrella no hay que tomarlo como derrota, sino como acicate. Como en todas las cosas en la vida, no hay que victimizarse, sino tirar palante".

Siempre adelante es también el lema de uno de los triunfadores de 2010, Martín Berasategui, con seis brillos. A las tres estrellas de su Lasarte guipuzcoano suma dos del Lasarte en Barcelona y una para el M. B. del hotel Abama, en Tenerife.

A Madrid, cenicienta en otras ediciones, esta Michelin le concede cinco estrellas. Una para La Terraza del Casino (segunda para Paco Roncero), otra para el Diverxo de David Muñoz, otra para el sushiman castizo Ricardo Sanz en Kabuki Wellington, otra para La Broche de Ángel Palacios y la primera para el desembarco madrileño del barcelonés Ramón Freixa. La estrella que el Alboroque de Andrés Madrigal recibió en 2009 ha sido fugaz: ya no está en el cielo de 2010. Como en la edición anterior, la guía roja indica unos futuribles en la galaxia. Este año aparece el gaditano A Poniente, de Ángel León. Pero esta presencia no garantiza nada.

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