EN CASA CON MARU BOTANA ELGOURMET.COM

Aqui los dos videos del programa En casa con Maru , de la cocinera Maru Botana en el canal Gourmet.

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NARDA LEPES CLASES DE COCINA

 

Narda Lepes participo de una Clase de Cocina en VIVO, en el balneario Bosques del Faro Village, instalando un escenario al aire libre, donde la participación de la gente fue de forma libre y gratuita. Asistieron también otras celebridades, que además de degustar las recetas de Narda , la ayudaron y compartieronn sus secretos de cocina con los participantes. 

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SOLEDAD NARDELLI BIOGASTRONOMIA DE UNA COCINERA

Soledad Nardelli realizo su carrera gastronómica en IBAHRS, donde estudio la carrera de Especialista en Arte Culinario. En 1999,viajo a Francia donde estudió en la Escuela de Paul Bocuse en la ciudad de Lyon , L`EACH (Ecole des Arts Culínaires et de l`Hostellerie).

El GOURMET.COM EN VIVO RECETAS VIDEOS CHEF

El Gourmet es una señal de cable dedicada a la transmición de programas referentes al mundo gastronómico.
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Ahora te presentamos una recolección de mas de 350 videos de Youtube con las mejores recetas de los chef consagrados de Latinoamérica.

DONATO DE SANTIS CLASE MAGISTRAL

El jueves 18 de agosto a las 19hs el cocinero Donato de Santis realizara una clase magistral de cocina...

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CHEF TAKEHIRO OHNO EN PERU CLASE MAESTRA VIDEO

Uno de los chef mas queridos del gourmet.com tanto por su humildad como por su sabiduria ,Takehiro Ohno estuvo en Peru realizando una clase maestra.

Takehiro Ohno es de esos maestros que sazonan la vida. Nacido en la isla de Hokkaido y actual estrella del canal Elgourmet.com, este chef es heredero de las enseñanzas que su tatarabuelo samurái sembró en su familia: honor, respeto y humildad. Tres preceptos en torno a la ética y la educación que el noble cocinero ha aplicado en toda su vida, trasladándolos a su diaria práctica culinaria, la misma que compartió con cientos de jóvenes estudiantes de cocina en los días que esta semana pasó en Lima.

Invitado por el instituto D’Gallia para dar una clase maestra, Ohno nos contó que no era la primera vez que pisaba el Perú. “Vine hace 11 años, de turista conocí Machu Picchu, después de llegar a Argentina y leer mucho sobre sus culturas. Por ejemplo, que incas, mayas, indios norteamericanos, esquimales de Alaska y mongoles-japoneses tenemos el mismo ADN”, dice el chef que reconoce que por sus venas corre sangre de migrante. “Cuando mi tatarabuelo se quedó sin trabajo, emigró hacia Hokkaido –a 2.000 kilómetros de donde vivía– y empezó a trabajar en el campo”, cuenta.

CAMINO A OCCIDENTE
Ohno no oculta su emoción cuando habla de su maestro japonés de cocina española. A Akihiko Manada lo consideró más que un senséi. “Ellos enseñan vida, no solo técnicas”, dice hoy este chef que a sus 23 años fue uno de los pocos que siguieron ese curso. Y tan en serio se lo tomó que no solo leyó sobre cocina española, también fue a ver la ópera “Carmen”, leyó sobre la historia de los incas y la religión católica, “quería todo en castellano, no importaba qué era”.

Su maestro lo llevó a su primer trabajo, con el japonés Koji Fukaya, discípulo de Luis Irízar y amigo de Carlos Arguiñano y Pedro Subijana. “Lo más importante para él era cocinar con honestidad, con el corazón, sin engañar a la gente. Entonces, el pescado debía ser del día: si se acaba en la mañana, en la tarde vamos a pescar; día de descanso en otoño, temporada de setas, vamos a la montaña; para batir clara de huevo para merengue, debía hacerlo a mano. Su filosofía era: nosotros somos cocineros, tenemos que cocinar con nuestras manos”.

Al poco tiempo Fukaya lo mandó al País Vasco donde Irízar (maestro de maestros). Él le presentó a Hilario Alberaitz (restaurante Zuberoa), con quien hizo una pasantía sin saber nada de castellano salvo “Hola, soy Ohno”.

SÍ, MAESTRO
Por casi un año trabajó pelando cebollas, limpiando plumas de paloma y deshojando perejil. Siguiendo su formación, no dudó en hacer cada cosa que sus superiores le encomendaban, pues consideraba que sus sencillas tareas en este restaurante de dos estrellas Michelin debía asumir con gran responsabilidad.

Así, Ohno sobrevivió dos estresantes años de choque cultural y poco dinero. “Tuve que salir a cantar a las calles para juntar moneditas. Cantaba en japonés para que la gente se juntara y al final, en vasco, el himno del equipo de fútbol”, recuerda Ohno.

CONTACTO EN ARGENTINA
Fernando Trocca llevó a Takehiro Ohno a Buenos Aires con la seguridad de que los porteños sí aceptarían que un japonés les preparase cocina vasca. Era mediados de los 90, y Ohno empezó así una nueva etapa de su vida, matizada con altibajos. Desde convertirse en chef ejecutivo por primera vez hasta sentir la deshonra de montar un restaurante que tuvo que cerrar en menos de tres meses por tener poco criterio gerencial.

Por eso precisamente Ohno regresó a Japón, para montar un restaurante en sociedad con su padre, quien le enseñó cómo organizar una operación culinaria y sacarla adelante.

Luego llegaron la TV, el exitoso restaurante propio, el compartir su filosofía con sus discípulos directos. En cada momento, el noble Ohno no dejó de lado el gran detalle de la humildad, un ingrediente que es el más valorado en su cocina.

NOTICIAS Del "menú degustación" al "menú demostración"

Lo actual en gastronomía


Lo actual en gastronomía
Un menú-degustación solía componerse, en un principio, de un aperitivo, quizá dos; una entrada, a veces dos; un pescado, una carne, un postre refrescante y otro dulce.


Domingo 22 de febrero de 2009

Madrid .- Ya hace bastante tiempo que se pusieron de moda los llamados "menús-degustación" , que permiten que el comensal pruebe de una tacada una serie de platos más variada que los que le pondrían delante en un menú clásico de primero, segundo y postre. El problema es que los "menús-degustación" , en principio una buena idea, se han convertido en lo que llamaremos "menús-demostración" ... que suelen ser un horror.

Maticemos. Un menú-degustación solía componerse, en un principio, de un aperitivo, quizá dos; una entrada, a veces dos; un pescado, una carne, un postre refrescante y otro dulce. Todo, naturalmente, en teóricas medias raciones. Asumible y, pese a lo que mucha gente proclamaba, perfectamente suficiente. Cuatro o cinco platos, hasta seis, eran una cosa que se podía comer, y daba una visión bastante amplia de lo que hacía esa cocina.

Pero todo degenera, y hoy lo que se nos ofrece en casa de los cocineros que andan cada día en los medios son menús-demostración. Consisten en una serie casi infinita de tapitas, es decir, de porciones mínimas de comida. Catorce, dieciocho, veinticuatro... lo que la imaginación del "artista" exija. Uno, al final, no sabe qué ha comido, por lo que lo normal es que le den a uno el menú impreso, que consulta a veces estupefacto, porque hay cosas en el papel que no le suenan de nada.

Tiene sus ventajas, claro. La principal, que muchas de esas tapitas son auténticas barbaridades gastronómicas, de las que por fortuna sólo se sirve un bocadito, porque dos serían intragables. Tendrá, esto seguro, otras ventajas, pero yo soy incapaz de vérselas. Una cosa es ir de tapas a la española, cambiando de tasca cada vez, y otra pagar por una sucesión de minitapas el precio de un menú de tres estrellas, que ésa es otra.

Debo de ser ya un antiguo, pero a mí me parece que en un restaurante el que manda es el que paga. El cliente y, por extensión, sus invitados. Los comensales, vamos. Y a un restaurante se va a pasarlo bien, a disfrutar. Para ello, la primera condición es comer lo que a cada cual le guste, no lo que imponga el chef. Ahora va habiendo, también, cada vez más cocineros que sólo ofrecen un menú. O sea, que usted va a comer lo que a mí me da la gana, y si no le gusta es su problema.

Problema grave, porque también está de moda que esos cocineros no le digan a uno previamente, si no lo pregunta, de qué se compone ese menú, con lo que puede darse el caso de que de seis platos haya cinco que lleven cosas que al comensal no le gustan nada o le sientan como una patada.

El problema está ahí: que muchos de los cocineros endiosados por los medios - y yo asumo la parte de culpa que me corresponda, con arrepentimiento total y propósito firmísimo de la enmienda- se han olvidado de que todo se lo deben, además de al banco que les ha prestado el dinero o al capitalista que lo ha puesto, al cliente. Para ellos, lo más importante del restaurante son... ellos mismos. Y ejercen la dictadura a la hora de dar de comer.

Que, encima, tal como están las cosas, puede convertirse en algo eterno. Calculen ustedes, siendo optimistas, un intervalo de diez minutos entre plato y plato. Multipliquen por catorce o quince entreactos... y les salen dos horas y media. Excesivo, tanto a mediodía como por la noche.

Habrá que decir "no" a esta dictadura de los chefs. Lo ideal sería que cada comensal, o cada mesa, pudiera confeccionarse su propio menú partiendo de unas cuantas opciones, tampoco hacen falta muchas. Pero quede claro que el comensal, que es el que paga, no puede quedar limitado a que nadie le diga, como le decía su abuela cuando era un niño tal vez demasiado locuaz en la mesa, "come y calla" . No. Hasta ahí podíamos llegar, hombre.-

"La cocina es reflejo de lo que tú eres"

Armando Saldaña se hace famoso y Santi Santamaría recibe una negativa para el acceso en Madrid Fusión 09. ¿Todo es comestible en la cocina de vanguardia o hay espumas que no se aguantan?


No todo es comestible. Debe haber sentido y lógica: no por ser moderno va a estar bueno. En el punto medio esta la virtud... No creo que me haga famoso. Lo que (me) está pasando es solo la repercusión de ganar un concurso y creo que Santamaría debía haberse mordido la lengua con sus manifestaciones: ni todo está malo ni todo esta bueno.

Desde tus primeros pasos como ayudante en cocinas de la Isla destacabas por querer sobresalir. "Respeto al chef", "disciplina" y "aprendizaje", ¿qué te sugiere?

Son normas básicas. Deben aquilatarse para poder destacar en una profesión, en una cocina; hay que saber siempre dónde se quiere ir y empezar por ciertos pasos. La disciplina es todo en la vida diaria. El respeto al chef, eso siempre, porque dicta las pautas. Y el aprendizaje, lo más maravilloso que hay en esta vida, lo que nos llevamos.

Tu bocadillo vencedor en MF-09 ¿es una creación trascendente o es solo un rico bocata?

Trascendente por todo lo que está trayendo, pero para mí es solamente un rico bocata, lo tengo clarísimo.

Todos los cocineros sabemos que el atún poco hecho no gusta a la mayoría de la clientela. ¿Qué hay del tataki en El Sauzal?, ¿o es que se lo comen solo en Madrid?

Tanto en El Sauzal como en Madrid hay gente que dice: "A mí no me gusta crudo". Esta labor nos toca; los cocineros advertimos: "Mira, el tataki es esto". Ahora, si te responden: "A mí me lo pasas más...", yo lo hago, no soy nadie para enseñar a comer a la gente.

"Red Hot Tuna Pepper". Recuerdas a la banda californiana autora de "Stadium Arcadium". ¿Hay conexión entre tu bocata y el "Funkadelik rock"?

Yo pertenezco a la generación X. Con 15 años me tocó oír Nirvana, Red Hot Chili Peppers, Spin Doctor, Dream. Toda esa época en México me la pasé muy bien, teníamos una banda y a veces salía a cantar. Un poco oyendo música y haciendo el bocadillo quería que el nombre llamara la atención, pues en MF-09 todos estarían pendientes de las ponencias de Adriá y no de los bocadillos de chefs desconocidos. Música de mi juventud e ingredientes de color rojo que hay (en el bocadillo). Tengo platos donde juego con los colores, y quería hacer el atún rojo. "El problema es que los cocineros jóvenes quieren correr en lugar de caminar, quieren ser grandes cuando aún caminan como un bebito", dice Patricia Quintana. Todos hemos sido bebés.

Tú, como cocinero joven y maduro, ¿qué opinas de la ambición profesional y todo esto?

La ambición está muy bien. Significa que tienes expectativas grandes en la vida; pero una ambición sin un sentido se puede tornar en algo negativo: debe tener "pies y cabeza". Estoy muy satisfecho porque me vine de México sin nada, con una maleta, y lo que tengo aquí me ha costado. Me he rotos los cuernos y sin embargo sigo ahí.

¿Tu estilo es cocina de allá con producto de acá? ¿Eres un "hijo del maíz" listo para evolucionar el frangollo?

¡Sí! Pero no me gusta etiquetar. Actúo basándome en la tradición con los productos de aquí. Es esta una tierra que tiene dificultades para conseguir unas cosas, pero hay muchas otras familiares que en la Península no se consiguen e intento adaptarlas a mi tipo de cocina. Todo con el fin de que le guste al cliente, que tiene el veredicto final. Puede ser (la mía) una cocina intuitiva ¡Tal vez!

¿Crees en la bondad de la "emigración gastronómica" o no? ¿Mestizos o bastardos? ¿El Nodo o la tex-mex?

Cuando sales de tu país de origen y vives tanto tiempo en otro sitio llega un punto que emprendes un viaje sin retorno. Me refiero a que ya nada vuelve a ser igual, ni la visión que tenías de las cosas vuelve a ser la misma. Te conviertes en un híbrido (un poquito de aquí y de allá). Eres más crítico con lo de allá que no te gusta pero sigues queriendo las que te gustaban y aprendes cosas de aquí. Eres crítico con las cosas de aquí que no te gustan. Coges lo mejor de ambos lados. La cocina es el reflejo de lo que eres.

Fuiste ayudante de Quintana en el Encuentro Tricontinental de Gastronomía, Tenerife 2007. ¿Qué aprendiste o qué volviste a recordar con la maestra?

Te soy sincero: aprendí o recordé la parte de mí que no me gusta: que las clases altas creen que tienen esclavos y no trabajadores. Yo creo que ella sabe muchísimo y me dio pena de que no haya podido transmitir su saber. Para mí, su ponencia fue la peor y no quiso hacer mucho la tarea, no aprovechó la oportunidad de explicar a Canarias la complejidad de la cocina mejicana. Está acostumbrada a un ritmo de vida que en Europa está completamente obsoleto.

La reciente tecnología aplicada a la cocina parece fascinarte. ¿Es mejor que la tradicional?

¡No! Yo creo que la una sin la otra no son nada, primero hay que dominar la tradicional y luego saber la otra. Bulli solamente hay uno. Y no hay que hacer malas copias.

¿Qué menú diseñarías para un eclipse de sol en las Pirámides de Güímar?

Me cuesta sacar los menús así... Un maridaje con varios mezcales y tequilas, con tacos de chapulines (saltamontes), guacamoles, escamoles (huevas de hormigas -las presentó Enrique Olvera en MF-) y guiclacoche (un hongo preciado de la mazorca de maíz).

¿Moles y adobos cómo se llevan?

No se pueden mezclar, una cosa es una cosa.

¿Comer bocadillos nos ayuda a superar la crisis?

¡No! Creo que puedes hacerte un bocadillo de foie gras con mermelada de higos y es igual de caro, depende de lo que pongas. Lo que nos ayuda a superar la crisis es no pensar tanto en ella y disfrutar un poco más de la vida.

¿El banco te ayuda a ser creativo?

¿El banco? El banco no me ayuda, es la directora, que a pesar de la adversidades me deja espacio para pensar.

¿Cómo es cocinar en Tenerife y cómo llevar un restaurante con tanta personalidad como el Amaranto?

Todo el mundo dice que Tenerife es una plaza difícil por la insularidad. Pero yo creo que se ha avanzado mucho. Hay muchos restaurantes que lo hacen bien, no sólo Amaranto, caso de Pedro, Lucas, Jesús, la familia Gamonal...

EL PERFIL

Nacido en Ciudad de Puebla, México. 32 años. Inquieto estudiante universitario, se viene de México a la ULL para terminar la carrera de Derecho según deseo del padre. Abandona los estudios, desafiando el apoyo paterno. A los 20 años sigue su verdadera vocación. Lleva 11 años en Tenerife y 13 años en la profesión. Entre otros, ha trabajado en Bistrot el Olivier, Boccaccio, Agave (chef propietario), La Broche de Sergi Arola, La Casucha, El Drago de la familia Gamonal, Casino de Madrid, La Cuadra de San Diego y Amaranto (chef propietario).

Los Mejores Restaurantes del Verano en Viña

Muchas opciones existen en el litoral central, sobre todo, en Viña del Mar, Reñaca y Concón. Las picadas se caracterizan por una gastronomía en la que abundan platos con ingredientes marinos.

Los mariscos y pescados son los más solicitados por los turistas que llegan a la Quinta Región, pero esto no significa que sólo existan opciones para ellos, porque la región cuenta con una gran cantidad de restoranes, que en estos últimos años han ampliado la oferta gastronómica para hacerla atractiva para todos los gustos.

Asimismo, se han instalado una variedad de ofertas gourmet de mayores precios en lugares de moda.

El ya tradicional “Entre Masas” es un pub restorán de muy linda y acogedora decoración, para un público por lo general adulto joven. Su especialidad son los mariscos y empanadas, y tiene música en vivo los fines de semana.

De una línea más tradicional, encontramos el restorán “Pier Paolo”, que se ubica en el Hotel Piero’s. Este lugar es para un público de mayor edad o familias, y cuenta con una carta de comida internacional. También en Reñaca está el conocido “Margarita”, con comida mexicana que es de preferencia de los más jóvenes, por el ambiente en el que también hay música en vivo.

Shaman es otro restorán que también funciona como pub. En su menú podemos encontrar jardín de mariscos, camarones ecuatorianos, machas a la parmesana, ostiones al pil- pil, chupe o pastel de mariscos y las típicas empanaditas fritas.

Los restoranes Mar de Viña, Siete Mares y D’ lamari, se encuentran pasados el quinto sector de Reñaca y cuentan todos con vista al mar y una carta especializada en mariscos y pescados; con precios razonables de acuerdo a la temporada y al menú.

Mirador Cochoa a su vez, es un restorán muy conocido y de tradición. Es hermosa la vista, de acogedor ambiente y excelente atención junto con Stella Maris, que es también un lugar refinado y con vista al mar.

Ya pasado Higuerillas, Concón ofrece una amplia gama de restoranes y “picadas” como por ejemplo: el restorán “Castellorizon”, “La Picá de Emeterio”, “Fábrica de Empanadas la Sabrosa”, “Rincón de Charlie”, “El viejo poncho”, “El coral”, “Todo empanadas”, Restorán “Perla del Pacífico”, “Vis Mar”, “Max-Con” y "Las Deliciosas", que ofrecen al público ofertas baratísimas con platos que mayormente son de pescados y mariscos y comida chilena.

Existen muchas más alternativas en el recorrido pero en verano definitivamente los mejores almuerzos del verano se disfrutan en la Quinta Región.

Siguen los golpes al mercado

Están casi vacíos los restaurantes de Puerto Madero, Palermo y Las Cañitas
“La gente no come para ver a Walter Gómez”. Los viejos hinchas de River siempre recuerdan con orgullo el hit que la hinchada cantaba a fines de los 40, cuando el jugador uruguayo era figura y campeón con el equipo de Núñez. Pero la ‘canción de aliento’ tenía en la pasión y el buen espectáculo la respuesta para el supuesto ‘ayuno popular’.

Hoy, en cambio, la culpa de la menor concurrencia a los restaurantes tiene una explicación estrictamente racional: la merma en el consumo producto de los efectos de la crisis financiera internacional.

Los datos que provienen de los restaurantes son desalentadores y marcan a las claras que el consumo en servicios viene en picada. En Happening, la reconocida parrilla de Puerto Madero, aseguran que hay un 20% menos de comensales en promedio, y que los fines de semana la situación es peor. “Y el día que más se nota la caída en el consumo es el domingo, que es cuando van las familias”, asegura uno de los encargados del restaurante.

En promedio, en Puerto Madero para almorzar o cenar se gasta $ 120 por cubierto. Sin embargo, una familia de cuatro personas paga alrededor de 350 pesos.

En Sottovoce, también ubicado en Puerto Madero, afirman que la situación actual no llega a ser dramática pero que la baja en el consumo es de cerca del 40%. En otros restaurantes de la zona la caída llega hasta el 60%, según confirman en los propios locales. El mismo mapa se repite en Palermo y en Las Cañitas, otros dos lugares top de Buenos Aires.

En Las Cañitas, por ejemplo, varios restaurantes aseguran que al mediodía hay hasta un 70% menos de cubiertos. Pero si bien la situación preocupa a los dueños de los locales a la hora del almuerzo, la noche tampoco les está jugando una buena pasada.

“La gente se asustó y consume menos, y también empezamos a notar una menor presencia de extranjeros”, dice uno de los encargados del Soul Café, uno de los restó más tradicionales de Las Cañitas.

En Campo Bravo y en Azema aseguran que la crisis financiera internacional tuvo un efecto directo sobre el consumo en los restaurantes. “Nosotros enfocamos a un público joven, que tiene un nivel de consumo más elevado que el de una familia tradicional. Sin embargo, tanto en el local de Palermo como en el de Las Cañitas notamos una caída de cerca del 20% desde septiembre pasado a la fecha”, afirma una de las encargadas de Campo Bravo.

Pero a pesar de la crisis y de las menores ventas, los restaurantes todavía no parecen dispuestos a bajar los precios. Las explicaciones de por qué no lo hacen están fundamentadas en que hay costos que están estables, como los alquileres, y otros en alza, como las bebidas.

Claro que los restaurantes no son los únicos afectados por la crisis. La industria automotriz y el sistema financiero también son un reflejo de los tiempos actuales. Para más datos, ayer, un relevamiento de la Cámara de Comercio (CAC) mostró que el 79,6% de los comerciantes encuestados dijo que su nivel de ventas en relación con octubre de 2007

Restaurant de Nueva York Remata vinos por falta de espacio

Se trata del exclusivo "Le Cirque", del East Side de Manhattan. Decidió vender parte de su costosa bodega porque no tiene lugar donde guardar las botellas.
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Viernes 24 de octubre de 2008 | 09:46 (actualizado a las 09:45)
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"Que yo tenga conocimiento, es la primera vez que un restaurante sale a vender sus vinos directamente de la bodega", sostuvo a la agencia Reuters Rik Pike, vocero de la casa de subastas Christie?s, encargada de vender parte del stock de vinos del exclusivo restaurante "Le Cirque", ubicado en el East Side de Manhattan.

Los propietarios decidieron ofrecer parte de su costosa colección porque no hay más espacio libre en el recinto donde se guardan los vinos, que es una torre de acero y vidrio de 8 metros de alto (ver foto). "Tenemos demasiado vino. ¿Ha visto nuestra torre? Pues tenemos más botellas en stock", afirmó Sirio Maccioni, uno de los dueños de Le Cirque desde hace más de 30 años, que quiere deshacerse de algunos de sus vinos más caros para reemplazarlos por otros más baratos.

Los expertos de Christie?s están valuando las botellas de vinos de Burdeos que van a salir a remate el próximo 17 de noviembre, incluyendo varios Château Margaux 1959, Mouton-Rothschild 1982 y Petrus 1995, entre otros. Se calcula que algunos de estos vinos pueden alcanzar precios de hasta 20.000 dólares. El remate se va a realizar en el mismo restaurante, durante una cena que costará 395 dólares el cubierto.

Uno de los mas famosos.

Uno de los más famosos chefs de Argentina, Martiniano Molina, está grabando un ciclo de programas para el canal El Gourmet, enteramente dedicado a Uruguay.

Invitado por "Un Paseo por los Sentidos. Uruguay Natural" (un emprendimiento conjunto del Ministerio de Turismo y Deporte, el Instituto Nacional de Carnes (INAC) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) que promociona la Marca País "Uruguay Natural" en el mundo), Molina cocinó en los variados destinos turísticos del
país, con carnes y vinos uruguayos.

Durante 21 días, el chef y su equipo estuvieron en Salto, Paysandú, Colonia, Florida, Lavalleja, Rocha y Maldonado, grabando hermosos paisajes y haciendo notas de interés gastronómico.

Uno de los lugares que más gustó, fue Punta del Diablo, donde para sus próximas vacaciones, Martiniano Moilina tiene pensado venir a acampar, dijeron allegados a UruguayalDia.com

Asimismo, resaltó la calidad de las carnes uruguayas, las que cocinó de las formas más variadas, incluyendo un chivito realizado frente la costa de Punta del Este

Los vinos fueron elegidos según el plato preparado, pero a la hora de elegir uno, definitivamente, se inclinó por un corte de tanta con cabernet sauvignon, que no existe en Argentina, y del que valoró su perfume y atributos.

Uruguay con sus paisajes, carnes y degustación de vinos, serán los protagonistas de 10 programas de un ciclo que está previsto que comience el 13 de noviembre por el canal El Gourmet, al cual tienen acceso unos 9 millones de hogares en toda América Latina.