Encontraras desde los mejores restaurantes hasta puestos callejeros donde comer barato y bien ....
¿Eres un viajero frecuente que siempre busca los mejores restaurantes a donde quiera va? Las guías gastronómicas internacionales como Pellegrino o Michelin pueden ser tus mejores aliados si las conoces y aprendes a usarlas.
Según la edición de abril del 2011 de la revista Travel&Leisure (T&L), las guías se han vuelto un tema de discusión y referencia, pero cada una tiene sus propios criterios y objetivos.
Para saber a cuál recurrir y sacar los máximos beneficios, la publicación aconseja al viajero tener claro el tiempo y presupuesto con que cuenta para la comida durante el viaje.
La revista realiza la descripción de un total de siete guías gastronómicas. Una de ellas es St. Pellegrino The World's 50 Best para quien de verdad está comprometido con mantenerse actualizado en la cocina de vanguardia.
La lista St. Pellegrino de la revista Restaurant, la más influyente del mundo, publica una selección de 50 lugares internacionales.
Sin embargo, subraya T&L, Pellegrino cuenta con la desventaja de que gran parte de su éxito radica en que los restaurantes mencionados lo utilizan como herramienta de marketing, y en la mayoría de los sitios que están en los primeros 50 lugares, el tiempo de espera por una mesa es hasta de 2 meses.
La guía Michellin, explica la revista, es legendaria por su sistema de calificación con estrellas. Esta publicación cuenta con inspectores que hacen visitas anónimas a los lugares para realizar la evaluación.
Es ideal para quien busca información 100% completa de los restaurantes y mapas de ubicación. No obstante, tendrá que familiarizarse con la calificación por estrellas y el resto de la simbología que explica 15 características de cada lugar.
Pero si se está por viajar pronto al continente asiático y se tiene el gusto de comer como cualquier lugareño, la guía Makansutra es perfecta, según T&L.
El listado reseña sitios de cocina callejera o informal de Singapur, Beijing, Indonesia y Malasia. Aunque también cuenta con un apartado dedicado a restaurantes con propuestas de vanguardia. <---Segunda parte del texto --->
Mostrando entradas con la etiqueta notas de cata. Mostrar todas las entradas
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14/4/11
GANADOR CAMPEONATO DE ESPAÑA DE COCINEROS
El valenciano Evarist Miralles, del restaurante El Bollit, de Oliva (Valencia), ha resultado hoy vencedor del XIII Campeonato de España de Cocineros y representará a este país el año que viene en la fase europea del premio Bocusse D'Or, uno de los más prestigiosos galardones gastronómicos.
Javier Gomez Torres, del restaurante El Parador de La Granja de San Ildelfonso, de Segovia, ha sido el segundo clasificado, mientras el tercer premio ha reacaido en Marco Varela, del restaurante Hotel Palacio de Sober, de Lugo.
A lo largo de dos jornadas y dentro del XXV Salón de Gourmets.
diez jóvenes promesas de la gastronomía española han competido por la victoria en este certamen, en el que han tenido que elaborar un plato de pescado y otro de carne, con el salmón fresco como ingrediente principal en el primer caso y el cordero en el segundo -con tres guarniciones diferentes cada uno-.
Los platos que han dado la victoria a Miralles y su equipo han sido "Roulada de solomillo de salmón noruego presalado, albardado en lámina de chipirón de potera y relleno de gamba de Dénia" y "Ballotine de pierna de cordero extremeño deshuesada, rellena de riñones al fondillón de Alicante y berenjena asada a la llama".
Miralles ha rendido homenaje a los productos de su tierra en sus creaciones culinarias, que no llevaban apenas sal sino mojama, huevas y aceites de las tres provincias valencianas.
"Lo mejor de Valencia estaba en nuestros platos", ha afirmado el ganador, que lleva 15 años en los fogones y se ha formado en restaurantes muy reconocidos como Quique Dacosta (dos estrellas Michelín) y Casa Pepa.
El cocinero valenciano ha asegurado que ganar este campeonato "era una espinita", algo que se propuso hace dos años y para lo que ha trabajado desde entonces: "detrás de esto hay año y medio de investigación y diez horas diarias de preparación durante cinco meses", ha explicado.
Miralles y su equipo van a poner "toda la carne en el asador" de cara a la fase europea del Bocusse d'Or, aunque ha recordado que para dejar a España a un gran nivel en el certamen es básico un sólido apoyo institucional como el que reciben otros países, especialmente Francia y los Nórdicos.
El XXV Salón Internacional del Club de Gourmets ha acogido este campeonato, cuyo jurado ha estado integrado por representantes dle mundo de la cocina y la gastronomía.
Entre sus miembros destacados, Pedro Larumbe, Salvador Gallego, María Asunción Díaz, Francisco Carretero, Roberto Horga, Roland Debuyst (Bocusse de Plata en 1997), y los presidentes español y europeo de la Asociación de Jóvenes Restauradores, Diego Domínguez y Ramón Dios Barbería.
Además de los tres ganadores, el resto de los participantes en esta edición han sido, por Andalucía, Jose María González (restaurante Garum 2.1, Córdoba); por Asturias, Francisco Heras (restaurante Llamber, Avilés); por Baleares, Moisés Machado (restaurante Cana Sofía, Ibiza) y.
Por Extremadura ha competido Raúl Olmedo (restaurante Botein, Cáceres); por La Rioja, Sergio Hernando (restaurante La cueva de Doña Isabela, Casalarreina) y por Madrid lo ha hecho Mario Moñivas (restaurante La Broche).
Junto con los tres primeros premios, se han concedido galardones complementarios como los premios Corderex y Norge a los platos de carne y pescado más originales, que han recaído en los participantes asturiano y madrileño, y el premio Rougie al mejor ayudante de cocina, que ha sido para David Vizcaíno, "mano derecha" del vencedor.
El ganador de este certamen, organizado por la Asociación de Jóvenes Restauradores y el Grupo Gourmets, representará a España en la fase europea del Bocuse d'Or, que es a su vez la antesala del Campeonato Mundial de Cocina Bocuse d'Or, una cita bienal cuya próxima edición se celebrará en Lyon (Francia) en el 2013 <---Segunda parte del texto --->
7/4/11
POTENCIAN LA GASTRONOMIA PARA ATRAER TURISTAS
La Secretaria de Turismo de Fuerteventura impulsa la gastronomía local....
El Patronato de Turismo de Fuerteventura busca la llegada de más turistas a la isla potenciando la gastronomía típica majorera a través de iniciativas como el "Show Cooking", un taller de cocina que se celebrará mañana en la isla con la participación del cocinero Paco Roncero.
Se trata de una actividad que intenta poner en valor la excelencia de los productos típicos majoreros, como el queso de cabra o la sal y convertirlos en reclamo turístico para Fuerteventura como ya lo hacen las playas o la práctica de deportes náuticos, según ha explicado hoy en la presentación de este taller la consejera de turismo del Cabildo de Fuerteventura, Águeda Montelongo.
Para Montelongo los hoteleros y los restauradores de la isla necesitan una iniciativa como esta para dar a conocer la cocina típica y además para poder innovar en la realización de sus recetas conociendo nuevas técnicas de la mano de cocineros de prestigio.
Por este motivo la consejera ha animado a participar en esta segunda edición del "Show Cooking" a todos los profesionales de este sector, además de al público en general, mañana a partir de las cinco de la tarde en el hotel Elba Carlota de la localidad majorera de El Castillo.
Además Montelongo ha destacado que la isla "está que se sale" en los datos de recepción de visitantes y por este motivo hay que poner en valor sus "excelencias" una vez que los turistas ya han llegado a Fuerteventura.
La consejera ha recordado que este taller de cocina tuvo un "éxito increíble" en la edición anterior en la que participaron más de 300 personas, pero ha destacado que este año esperan que se supere esa cifra de asistentes <---Segunda parte del texto --->
El Patronato de Turismo de Fuerteventura busca la llegada de más turistas a la isla potenciando la gastronomía típica majorera a través de iniciativas como el "Show Cooking", un taller de cocina que se celebrará mañana en la isla con la participación del cocinero Paco Roncero.
Se trata de una actividad que intenta poner en valor la excelencia de los productos típicos majoreros, como el queso de cabra o la sal y convertirlos en reclamo turístico para Fuerteventura como ya lo hacen las playas o la práctica de deportes náuticos, según ha explicado hoy en la presentación de este taller la consejera de turismo del Cabildo de Fuerteventura, Águeda Montelongo.
Para Montelongo los hoteleros y los restauradores de la isla necesitan una iniciativa como esta para dar a conocer la cocina típica y además para poder innovar en la realización de sus recetas conociendo nuevas técnicas de la mano de cocineros de prestigio.
Por este motivo la consejera ha animado a participar en esta segunda edición del "Show Cooking" a todos los profesionales de este sector, además de al público en general, mañana a partir de las cinco de la tarde en el hotel Elba Carlota de la localidad majorera de El Castillo.
Además Montelongo ha destacado que la isla "está que se sale" en los datos de recepción de visitantes y por este motivo hay que poner en valor sus "excelencias" una vez que los turistas ya han llegado a Fuerteventura.
La consejera ha recordado que este taller de cocina tuvo un "éxito increíble" en la edición anterior en la que participaron más de 300 personas, pero ha destacado que este año esperan que se supere esa cifra de asistentes <---Segunda parte del texto --->
1/4/11
SALON GOURMET MADRID 2011
Salón Gourmets 2011: alta cocina y delicatessen, los cinco sentidos para paladear y descubrir lo mejor de la gastronomía, de la alimentación y de la bebida de España y de los 14 países invitados a la 25 edición de esta feria, sus bodas de plata. Catas comentadas, el Taller de los Sentidos, el Ágora del Vino, el Túnel del Vino y el Campeonato de España de Cocineros/ Jóvenes Restauradores son algunas de las propuestas de esta nueva cita con la alta cocina que tendrá lugar en Madrid del 11 al 14 de abril. <---Segunda parte del texto --->
29/3/11
INTERNET Y ALTA COCINA TRABAJAN JUNTOS
Hoy los grades chef desnudan sus la platos a lo largo de la red , descubra todas las recetas...
nternet ha "democratizado" la alta cocina. Los fogones de los grandes chefs han abordado las pantallas digitales extendiendo su producto a una popular mesa de comensales ajena hasta hace poco a su trabajo, que ahora "desnuda" sus platos.
Así lo entienden tres de los cocineros más emergentes de la gastronomía española: Paco Morales, del restaurante "Ferrero"; Jorge Bretón, de La Sucursal, y Ricard Camarena del Arrop -todos ellos con una estrella de la Guía Michelín-, reunidos en un almuerzo de promoción del premio "Chef Millesime by Cruzcampo Gran Reserva".
La Red, aseguran, les ha supuesto una "bendición" al ayudarles a tomar posiciones en un mapa gastronómico dominado por los restaurantes de Barcelona y Madrid, y ha hecho que su cocina abandone la exclusividad de las grandes carteras. Ahorrar para ir a un buen restaurante se ha convertido en una alternativa de ocio.
"Ahora somos un escaparate culinario abierto las veinticuatro horas del día", reconoce Bretón, responsable de La Sucursal (Valencia). "Internet ha democratizado nuestra cocina y la ha colocado en el mapa; antes era para una minoría, ahora es mucho más accesible".
Lo es también para quien no puede permitirse la cuenta, porque internet facilita a los gastrónomos las recetas de los platos, y con "paciencia" y algunos instrumentos básicos "todo el mundo" puede acceder a ella. "Desnudamos nuestra cocina", asume.
Para Paco Morales, chef del restaurante "Ferrero" de Bocairent (Valencia), la red "ha tenido mucha influencia para poder llegar a más público" y ha abierto lo que parecía un "coto".
"Antes, nuestra clientela era un sector limitado. Eran pocos los que se lo podían permitir y después hablaban de los restaurantes, pero hoy en día todo el mundo habla, porque internet nos ha hecho llegar a mucho más público" y ha convertido la oferta gastronómica en una "opción" comparable a un viaje de placer, argumenta.
Camarena, autor de la cocina del Arrop (Valencia), cree que la interconexión digital ha popularizado la alta cocina y ha roto las barreras de las capitales madrileña y catalana.
Internet ha supuesto una "bendición" para todos los chefs y "especialmente para los que están menos a mano, ya que siempre cobran más protagonismo los que están en grandes ciudades como Madrid o Barcelona", admite este joven cocinero.
No sólo les ha proporcionado más clientes: la Red supone un acceso directo a productos, recetas y técnicas de todos los rincones culinarios.
"Es una gran biblioteca de cocina. Podemos encontrar desde el plato más sofisticado hasta una receta mexicana de un simple guacamole con algo especial; es un banco de información infinita que nos ayuda a progresar", resume Bretón.
En esta revolución digital y culinaria tienen un destacado protagonismo los chefs que trabajan en la Comunitat Valenciana, territorio que, según coinciden, va camino de convertirse en "la tercera potencia" gastronómica española, después del País Vasco y Cataluña.<---Segunda parte del texto --->
nternet ha "democratizado" la alta cocina. Los fogones de los grandes chefs han abordado las pantallas digitales extendiendo su producto a una popular mesa de comensales ajena hasta hace poco a su trabajo, que ahora "desnuda" sus platos.
Así lo entienden tres de los cocineros más emergentes de la gastronomía española: Paco Morales, del restaurante "Ferrero"; Jorge Bretón, de La Sucursal, y Ricard Camarena del Arrop -todos ellos con una estrella de la Guía Michelín-, reunidos en un almuerzo de promoción del premio "Chef Millesime by Cruzcampo Gran Reserva".
La Red, aseguran, les ha supuesto una "bendición" al ayudarles a tomar posiciones en un mapa gastronómico dominado por los restaurantes de Barcelona y Madrid, y ha hecho que su cocina abandone la exclusividad de las grandes carteras. Ahorrar para ir a un buen restaurante se ha convertido en una alternativa de ocio.
"Ahora somos un escaparate culinario abierto las veinticuatro horas del día", reconoce Bretón, responsable de La Sucursal (Valencia). "Internet ha democratizado nuestra cocina y la ha colocado en el mapa; antes era para una minoría, ahora es mucho más accesible".
Lo es también para quien no puede permitirse la cuenta, porque internet facilita a los gastrónomos las recetas de los platos, y con "paciencia" y algunos instrumentos básicos "todo el mundo" puede acceder a ella. "Desnudamos nuestra cocina", asume.
Para Paco Morales, chef del restaurante "Ferrero" de Bocairent (Valencia), la red "ha tenido mucha influencia para poder llegar a más público" y ha abierto lo que parecía un "coto".
"Antes, nuestra clientela era un sector limitado. Eran pocos los que se lo podían permitir y después hablaban de los restaurantes, pero hoy en día todo el mundo habla, porque internet nos ha hecho llegar a mucho más público" y ha convertido la oferta gastronómica en una "opción" comparable a un viaje de placer, argumenta.
Camarena, autor de la cocina del Arrop (Valencia), cree que la interconexión digital ha popularizado la alta cocina y ha roto las barreras de las capitales madrileña y catalana.
Internet ha supuesto una "bendición" para todos los chefs y "especialmente para los que están menos a mano, ya que siempre cobran más protagonismo los que están en grandes ciudades como Madrid o Barcelona", admite este joven cocinero.
No sólo les ha proporcionado más clientes: la Red supone un acceso directo a productos, recetas y técnicas de todos los rincones culinarios.
"Es una gran biblioteca de cocina. Podemos encontrar desde el plato más sofisticado hasta una receta mexicana de un simple guacamole con algo especial; es un banco de información infinita que nos ayuda a progresar", resume Bretón.
En esta revolución digital y culinaria tienen un destacado protagonismo los chefs que trabajan en la Comunitat Valenciana, territorio que, según coinciden, va camino de convertirse en "la tercera potencia" gastronómica española, después del País Vasco y Cataluña.<---Segunda parte del texto --->
27/3/11
ZARAGOZA GASTRONOMICA MAS DE 80 RESTAURANTES PARA CENAR A 25 EUROS
Mas de 80 restaurantes participaran el Festival Zaragoza Gastronomica 2011 en España para comer por 25 euros.
Unos 80 restaurantes de la ciudad de Zaragoza participan en la primera edición de Zaragoza Gastronómica. Un certamen que busca la promoción de la oferta culinaria de la ciudad no sólo a través de la propuesta de un menú a un precio a 25 euros, sino también de un amplio programa de actividades en diversos puntos de la capital aragonesa.
Algo más de 80 restaurantes de la ciudad de Zaragoza participan en Zaragoza Gastronómica, un evento que se desarrollará entre el 28 de marzo y el 3 de abril y que busca la promoción de la ciudad a través de su oferta culinaria. La iniciativa, que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Zaragoza, tiene un presupuesto de alrededor de 90.000 euros.
La concejal de Turismo y Fomento del Ayuntamiento de Zaragoza, Elena Allué, ha explicado que los objetivos de este evento son “enfatizar la calidad del patrimonio gastronómico local como herramienta de dinamización del turismo ciudadano, promocionar la gastronomía zaragozana a nivel nacional y crear nuevos eventos gastronómicos que den continuidad a los ya existentes”.
Allué ha calificado como “un lujo de semana” el conjunto de eventos que se llevarán a cabo durante una semana en la que “se va a engalanar Zaragoza para que quede clara la apuesta de la ciudad por su gastronomía y restauración”.
El presidente de Horeca, José Luis Izuel, ha detallado en qué consiste esta iniciativa, que pasa por la oferta de los restaurantes participantes de un menú al precio de 25 euros sin incluir la bebida. Asimismo, en diversos puntos de la ciudad se van a ofrecer actividades paralelas como exposiciones o talleres de cocina.
Este evento nace como continuación del Festival Gastronómico que en los dos años anteriores se ha celebrado en el Auditorio de Zaragoza. En su tercera edición cambia de formato y busca convertirse en una semana festiva en torno a la gastronomía que, con vocación de continuidad, tendrá lugar al comienzo de la primavera. <---Segunda parte del texto --->
Unos 80 restaurantes de la ciudad de Zaragoza participan en la primera edición de Zaragoza Gastronómica. Un certamen que busca la promoción de la oferta culinaria de la ciudad no sólo a través de la propuesta de un menú a un precio a 25 euros, sino también de un amplio programa de actividades en diversos puntos de la capital aragonesa.
Algo más de 80 restaurantes de la ciudad de Zaragoza participan en Zaragoza Gastronómica, un evento que se desarrollará entre el 28 de marzo y el 3 de abril y que busca la promoción de la ciudad a través de su oferta culinaria. La iniciativa, que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Zaragoza, tiene un presupuesto de alrededor de 90.000 euros.
La concejal de Turismo y Fomento del Ayuntamiento de Zaragoza, Elena Allué, ha explicado que los objetivos de este evento son “enfatizar la calidad del patrimonio gastronómico local como herramienta de dinamización del turismo ciudadano, promocionar la gastronomía zaragozana a nivel nacional y crear nuevos eventos gastronómicos que den continuidad a los ya existentes”.
Allué ha calificado como “un lujo de semana” el conjunto de eventos que se llevarán a cabo durante una semana en la que “se va a engalanar Zaragoza para que quede clara la apuesta de la ciudad por su gastronomía y restauración”.
El presidente de Horeca, José Luis Izuel, ha detallado en qué consiste esta iniciativa, que pasa por la oferta de los restaurantes participantes de un menú al precio de 25 euros sin incluir la bebida. Asimismo, en diversos puntos de la ciudad se van a ofrecer actividades paralelas como exposiciones o talleres de cocina.
Este evento nace como continuación del Festival Gastronómico que en los dos años anteriores se ha celebrado en el Auditorio de Zaragoza. En su tercera edición cambia de formato y busca convertirse en una semana festiva en torno a la gastronomía que, con vocación de continuidad, tendrá lugar al comienzo de la primavera. <---Segunda parte del texto --->
11/2/11
RESTAURANTES ESPAÑA CAEN VENTAS POR LEY ANTITABACO
Las ventas en restaurantes, bares, cafeterías y locales de ocio nocturno españoles han sufrido un descenso de ventas que oscila entre el 14,35% y el 19,88% durante el mes de enero, primer mes de aplicación de la nueva Ley Antitabaco.
Desde que el pasado 2 de enero entrara en vigor la polémica Ley Antitabaco, hosteleros, empresarios de bares y restaurantes han visto caer sus cifras de negocio de forma considerable, lo que se ha sumado a la caída en picado de las ventas provocada por la crisis económica.
Según una encuesta realizada por la Federación Española de Hostelería y Restauración (FEHR) a 1.200 negocios de toda España, el 85,94% de los locales han sufrido "importantes" pérdidas de ventas, un 12,56% han mantenido la facturación en términos similares y sólo un 1,5% han elevado su cifra de negocios.
Entre los establecimientos que más han mermado su facturación como consecuencia del endurecimiento de la ley, los restaurantes han sufrido un descenso del 14,35%, los bares y cafeterías del 19,14% y los locales de ocio nocturno, son los que han resultado más afectados con un descenso en su caja del 19,88%.
Los hosteleros de la provincia de Albacete cerrarán sus establecimientos el día 28 en protesta por la ley antitabaco que prohíbe fumar en los locales desde principios de año y que ha provocado una situación «inaguantable» en pérdidas económicas, sobre todo en las zonas rurales y en los barrios.
A esta iniciativa seguramente se le unirán más negocios del sector afectados por esta medida, en otras capitales de provincia.
Desde que el pasado 2 de enero entrara en vigor la polémica Ley Antitabaco, hosteleros, empresarios de bares y restaurantes han visto caer sus cifras de negocio de forma considerable, lo que se ha sumado a la caída en picado de las ventas provocada por la crisis económica.
Según una encuesta realizada por la Federación Española de Hostelería y Restauración (FEHR) a 1.200 negocios de toda España, el 85,94% de los locales han sufrido "importantes" pérdidas de ventas, un 12,56% han mantenido la facturación en términos similares y sólo un 1,5% han elevado su cifra de negocios.
Entre los establecimientos que más han mermado su facturación como consecuencia del endurecimiento de la ley, los restaurantes han sufrido un descenso del 14,35%, los bares y cafeterías del 19,14% y los locales de ocio nocturno, son los que han resultado más afectados con un descenso en su caja del 19,88%.
Los hosteleros de la provincia de Albacete cerrarán sus establecimientos el día 28 en protesta por la ley antitabaco que prohíbe fumar en los locales desde principios de año y que ha provocado una situación «inaguantable» en pérdidas económicas, sobre todo en las zonas rurales y en los barrios.
A esta iniciativa seguramente se le unirán más negocios del sector afectados por esta medida, en otras capitales de provincia.
24/4/09
PIZZA HUT , EL ULTIMO ADIOS
Pizza Hut se queda sin un centenar de sus 134 restaurantes en España
El ex presidente ruso Mijail Gorbachov ha sido imágen de la cadena en todo el mundo.
El ex presidente ruso Mijail Gorbachov ha sido imágen de la cadena en todo el mundo.
Madrid.- La cadena Pizza Hut reducirá su red de restaurantes de 134 a 30 en España al no renovar su contrato con Grupo Zena, su principal franquiciado en el mercado español con 104 locales operados hasta ahora bajo la enseña norteamericana de pizzerías.
Grupo Zena tiene la intención de seguir presente en el sector de la pizza a domicilio, así que valora si desarrollar "por libre" un concepto en este segmento, o ponerse en manos de un operador del sector distinto de Pizza Hut, según fuentes de la compañía que consideran factible una alianza con la también norteamericana Domino's Pizza, un "operador de primera".
Zena tiene una red de 490 establecimientos y, además de los 104 restaurantes que hasta ahora operaban como Pizza Hut, gestiona locales bajo otras enseñas como Foster's Hollywood, Cañas y Tapas, Il Tempietto o La Vaca Argentina. También es franquiciado de Burguer King, con 57 establecimientos.
Por su parte, Pizza Hut, que forma parte del grupo Yum! Restaurants, subraya su intención de seguir operando en España con 30 restaurantes franquiciados independientes y afirma que "buscará aplicaciones para nuevos franquiciados".
El jefe de operaciones de Yum! Restaurants International, Andrew Partridge, consideró que el mercado español tiene un gran potencial, por lo que la compañía seguirá trabajando con sus franquiciados mientras evalúa nuevas solicitudes.
Pizza Hut y Grupo Zena no renovarán su contrato "para el mejor interés de ambas partes". Grupo Zena ha estado operando restaurantes de Pizza Hut desde 1999 y era su principal franquiciado en España.
El ex presidente ruso Mijail Gorbachov ha sido imágen de la cadena en todo el mundo.
El ex presidente ruso Mijail Gorbachov ha sido imágen de la cadena en todo el mundo.
Madrid.- La cadena Pizza Hut reducirá su red de restaurantes de 134 a 30 en España al no renovar su contrato con Grupo Zena, su principal franquiciado en el mercado español con 104 locales operados hasta ahora bajo la enseña norteamericana de pizzerías.
Grupo Zena tiene la intención de seguir presente en el sector de la pizza a domicilio, así que valora si desarrollar "por libre" un concepto en este segmento, o ponerse en manos de un operador del sector distinto de Pizza Hut, según fuentes de la compañía que consideran factible una alianza con la también norteamericana Domino's Pizza, un "operador de primera".
Zena tiene una red de 490 establecimientos y, además de los 104 restaurantes que hasta ahora operaban como Pizza Hut, gestiona locales bajo otras enseñas como Foster's Hollywood, Cañas y Tapas, Il Tempietto o La Vaca Argentina. También es franquiciado de Burguer King, con 57 establecimientos.
Por su parte, Pizza Hut, que forma parte del grupo Yum! Restaurants, subraya su intención de seguir operando en España con 30 restaurantes franquiciados independientes y afirma que "buscará aplicaciones para nuevos franquiciados".
El jefe de operaciones de Yum! Restaurants International, Andrew Partridge, consideró que el mercado español tiene un gran potencial, por lo que la compañía seguirá trabajando con sus franquiciados mientras evalúa nuevas solicitudes.
Pizza Hut y Grupo Zena no renovarán su contrato "para el mejor interés de ambas partes". Grupo Zena ha estado operando restaurantes de Pizza Hut desde 1999 y era su principal franquiciado en España.
20/4/09
CHANDON TIENE NUEVO EJECUTIVO
Ramiro Otaño asumió como director general de Moët Hennessy Argentina, nombre que tendrá a partir de ahora la bodega.
Luego de siete años de gestión como director general de Moët Hennessy España y de ser miembro del Comité Ejeutivo Europeo de Moët Hennessy, la división de vinos y destilados de Grupo LVMH (Moët Hennessy - Lous Vuitton), Ramiro Otaño regresó al país para asumir el cargo de director general de Moët Hennessy Argentina.
Otaño desarrolló gran parte de su carrera profesional en Moët Hennessy. Ingresó a Bodegas Chandon en 1997, como director de ventas y luego fue sumando a sus responsabilidades las áreas de Exportaciones, Comunicación Externa y Marketing. Luego continuó su carrera en España.
El ejecutivo asume la conducción de la compañía en reemplazo de Margareth Henriquez, quien ahora ocupa la presidencia de la Maison Krug, en Remis, Francia.
Luego de siete años de gestión como director general de Moët Hennessy España y de ser miembro del Comité Ejeutivo Europeo de Moët Hennessy, la división de vinos y destilados de Grupo LVMH (Moët Hennessy - Lous Vuitton), Ramiro Otaño regresó al país para asumir el cargo de director general de Moët Hennessy Argentina.
Otaño desarrolló gran parte de su carrera profesional en Moët Hennessy. Ingresó a Bodegas Chandon en 1997, como director de ventas y luego fue sumando a sus responsabilidades las áreas de Exportaciones, Comunicación Externa y Marketing. Luego continuó su carrera en España.
El ejecutivo asume la conducción de la compañía en reemplazo de Margareth Henriquez, quien ahora ocupa la presidencia de la Maison Krug, en Remis, Francia.
17/4/09
ACADEMIA ARGENTINA DE HISTORIA GASTRONOMICA
nuestro país cuenta con la Academia Argentina de Historia Gastronómica, que tendrá su sede en el tradicional Club del Progreso, en la calle Sarmiento 1334, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Entérese. Pues sí, como diría el amigo Jean Pierre Hounie, desde el 25 de marzo pasado nuestro país cuenta con la Academia Argentina de Historia Gastronómica, que tendrá su sede en el tradicional Club del Progreso, en la calle Sarmiento 1334, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Armada Brancaleone. Sinceramente, así se puede considerar al grupo que la ha conformado con carácter fundacional. Hay de todo. Pero, cuando le digo de todo, de todo.
La preside el reconocido periodista enogastronómico, Fernando Vidal Buzzi, que además fuera un gran animador del capítulo argentino de la Accademia della Cuccina Italiana, y que es reconocido como uno de los mayores expertos en esta cocina.
En la estratégica secretaría se ha colocado al afamado historiador don Roberto Elissalde. Y así la lista sigue, entre muchos otros, por los bien conocidos Félix Luna, María Sáez Quesada, Alberto Volonté Berro (ex embajador del Uruguay), Ignacio Gutiérrez Saldívar (fundador a su vez de la Academia Argentina de Gastronomía), el arquitecto Iván Robredo, el ingeniero Norberto Vinelli, el purista Fernando Méndez (tiene un fábrica de puros), el arquitecto Fernando Malenchini, el doctor Cristian Maldonado, y muchos más, expertos todos en lo suyo, tanto del interior de nuestro país como de países amigos, incluido este "humilde" servidor como vicepresidente de la misma.
¿El por qué? Y la pregunta se viene de cajón, así que lo mejor es que nos la hagamos nosotros mismos, y depositemos la respuesta en los curiosos ojos de los lectores de esta nota: porque la gastronomía en sí misma, y por consiguiente el quehacer histórico que la rodea, forman parte indisoluble de la cultura de cualquier país.
Y por eso, la intención es dejar abiertos los temas que tratará la academia a todos los países que quieran hacer participar a sus expertos como miembros correspondientes de la misma. Nos interesa toda la historia gastronómica, y no solo la de nuestro país.
Pero…¿cómo? Otra pregunta de cajón, porque a quien se le ocurre, ¿no? Bueno, para ser rigurosos con la historia todo comenzó por interesarlo a Roberto Elissalde que escribiera sobre temas gastronómicos enfocados desde la historia para la revista Vinos & Sabores.
Roberto lo vivió como un desafío inédito para él, y así fueron apareciendo artículos sobre la mesa del Libertador, etc, que nos ayudó a conocer a los neófitos en el tema, que sobre estos asuntos existen muy bien documentados archivos.
En otra oportunidad contó la cena que ofreció Beresford en Luján a sus carceleros, la noche previa a embarcarse para partir de regreso a Inglaterra a rendir cuentas de su derrota ante catalanes, criollos y morenos, que decididamente habían abortado su intento de invadir Buenos Aires.
El hombre fue generoso con sus invitados como relata la detallada factura que hubo de pagar ¡el cabildo de Luján, porque el tipo se piantó sin pagar! Parece que apareció la sopanda que lo debía llevar al puerto y "se olvidó" de pagar la cuenta. Nada nuevo bajo el sol…
¿Entonces? Y entonces, Roberto fue un día a una comida de The Fork Club, seguimos charlando de la idea y pronto aparecieron los entusiastas que dijeron ¡avanti! Avanti en lunfardo porteño quiere decir: "dale, ocupate". Y nos ocupamos.
Charlamos con éste, con aquél, soñamos, nos entusiasmamos, contactamos a gente de aquí y de allá, y cuando quisimos acordar había tantos interesados que empezamos el recorte con la tijera arbitraria de "este no porque no sabe nada" y "este sí, aunque sepa poco" (tome la frase en broma, por favor).
¿Qué tiene de interesante? Lo dicho, por lo pronto abrir un espacio de estudio de un tema que tiene que ver con nuestro acervo cultural, aunque a algún trasnochado el tema le pueda sonar a frívolo. ¿Sabe qué? Al que le suene frívolo y apartado de la inclemente situación actual, que pare aquí de leer y Santas Pascuas para todos.
¡Tenemos una Academia de Historia Gastronómica! Foto: Archivo /
Pero hay miles de temas, mitos, leyendas, que son sumamente interesantes de profundizar. Le doy algunos ejemplos: siempre se sostuvo que los macarrones se conocen en Occidente gracias a Marco Polo que los trajo de la China y resulta que un centurión, años antes de Cristo, hizo un testamento en el que dejaba un barril de macarrones secos a un familiar.
Y como si esto fuera poco, Donato de Santis me contó que los etruscos antes que los romanos tenían una pasta que preparaban con un trigo sumamente diferente del actual.
Después están las historias más inmediatas como la que atribuye el dulce de leche a la cocinera de Rosas, atribución que los uruguayos desconocen con pasión comparable a nuestros vanos intentos de atribuirnos a Gardel como compatriota; pero –otra vez un pero- resulta que aparecen recetas de "manjar blanco" en la Capitanía General de Chile en el siglo XVIII, antes de que Rosas naciera, y el manjar blanco, ¡maldita sea, es el dulce de leche!
¡Tenemos una Academia de Historia Gastronómica! Foto: Archivo /
Además. Están las curiosidades inexplicables como que San Vicente de Zaragoza, no solo le da nombre al pueblo de Santa Fe donde reina el conocido artista Lázaro Pieri, sino que es el patrono de los viticultores españoles, lo cual suena a lógico, pero además, ¡también de los franceses! Por suerte los alemanes, un poquitín más coherentes, pusieron un santo francés, San Urbano, pero que era obispo de Autun en la Borgoña.
También está la leyenda que atribuye el origen de la pizza a los italianos, romanos o como quiera llamarlos; y si uno se pone a escarbar en el asunto, lee un poco de aquí, otro poco de allá, y se termina enterando que ya los soldados persas preparaban una masa de trigo, muy chata, a la que le agregaban distintos ingredientes que tuvieran a mano, y que luego cocían sobre sus escudos puestos sobre las brasas.
Hasta el café con leche. Sí, hasta el café con leche tiene su historia, porque esta genialidad se la atribuye un médico francés del 1700, que dice haber descubierto que atemperaba la acidez que producía el café negro en muchos de sus pacientes, volcando el café molido directamente en leche hirviendo, y luego pasando todo por un cedazo, quedaba todo homogeneizado como si lo tomáramos en el mejor café de nuestro barrio.
Más circunspección, por favor. Esperamos contar gente que nos aproxime estudios sobre el origen preincaico de mucho de los platos que se lucen en nuestra cocina jujeña o salteña, su parecido con la boliviana e incluso la peruana de las distintas regiones de estos países.
Será interesante saber la forma de alimentarse de los pueblos originarios de nuestra patria y que llegó a nosotros de toda esa cultura gastronómica.
Seguramente alguien nos confirmará que el origen del wok como instrumento para cocer alimentos es el resultado de una imaginación tendiente al uso de la menor cantidad de leña posible para generar calor, elemento sumamente escaso en el Japón desde siempre.
De Arabia a la Argentina. Hay temas como la empanada que pueden generar guerras y será interesante esclarecer sobre si desde siempre el hombre usó una masa para llevar el guiso que comería en una travesía, o en su lugar de trabajo al mediodía, y concretamente, este plato que llegó de España, ellos lo habrían recibido de los árabes, inveterados habitantes nómades del desierto.
¡Tenemos una Academia de Historia Gastronómica! Foto: Archivo /
El experto gallego Manuel Corral Vide se horrorizó a su llegada a la Argentina cuando vio que alegremente se llamaba "empanada gallega" a un plato donde la masa que se usaba era de hojaldre, cuando la original-original usa masa de pan, pura y simple, para tapar todos los ingredientes antes de hornearlos.
Bienvenidos todos los aportes intelectuales. Y así las cosas, todo el que lea la nota y desee hacer algún aporte, será más que bienvenido.
La Academia tendrá reuniones mensuales abiertas, donde podrá exponer quien desee hacerlo sobre el tema que sea de su conocimiento, previo acuerdo del Consejo Directivo sobre el interés del mismo para los miembros de la Academia.
Se publicaran trabajos de los miembros, como así de las exposiciones que se realicen. Así que a animarse a participar, y nuestra cultura agradecida, total, como recordé varias veces: tenemos todo el pasado por delante.
Lo que no. No hay que tolerar el mal servicio en un restaurante. Si la comida no es lo que usted esperaba, como el caso que voy a comentar, no se vuelve más y listo, pero lo que no se tiene que permitir es un mal servicio, que fue lo que tuvimos con unos amigos al ir a comer al restaurante L’Ecole de la calle Junín al 1400: tardaron más de una hora en traernos la comida –crêpes de espinaca y un risotto- con el salón ocupado en un 30% al momento de llegar y ordenar.
Nunca nos cambiaron siquiera la panera y en lugar de una disculpa todavía pretendieron que aceptáramos explicaciones de que todo se debía a haber pedido un plato de mozzarella frita que vino en 5’ apenas llegamos. Atención al cliente: cero. Ojalá corrijan esto, porque el lugar no solía ser así.
Entérese. Pues sí, como diría el amigo Jean Pierre Hounie, desde el 25 de marzo pasado nuestro país cuenta con la Academia Argentina de Historia Gastronómica, que tendrá su sede en el tradicional Club del Progreso, en la calle Sarmiento 1334, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Armada Brancaleone. Sinceramente, así se puede considerar al grupo que la ha conformado con carácter fundacional. Hay de todo. Pero, cuando le digo de todo, de todo.
La preside el reconocido periodista enogastronómico, Fernando Vidal Buzzi, que además fuera un gran animador del capítulo argentino de la Accademia della Cuccina Italiana, y que es reconocido como uno de los mayores expertos en esta cocina.
En la estratégica secretaría se ha colocado al afamado historiador don Roberto Elissalde. Y así la lista sigue, entre muchos otros, por los bien conocidos Félix Luna, María Sáez Quesada, Alberto Volonté Berro (ex embajador del Uruguay), Ignacio Gutiérrez Saldívar (fundador a su vez de la Academia Argentina de Gastronomía), el arquitecto Iván Robredo, el ingeniero Norberto Vinelli, el purista Fernando Méndez (tiene un fábrica de puros), el arquitecto Fernando Malenchini, el doctor Cristian Maldonado, y muchos más, expertos todos en lo suyo, tanto del interior de nuestro país como de países amigos, incluido este "humilde" servidor como vicepresidente de la misma.
¿El por qué? Y la pregunta se viene de cajón, así que lo mejor es que nos la hagamos nosotros mismos, y depositemos la respuesta en los curiosos ojos de los lectores de esta nota: porque la gastronomía en sí misma, y por consiguiente el quehacer histórico que la rodea, forman parte indisoluble de la cultura de cualquier país.
Y por eso, la intención es dejar abiertos los temas que tratará la academia a todos los países que quieran hacer participar a sus expertos como miembros correspondientes de la misma. Nos interesa toda la historia gastronómica, y no solo la de nuestro país.
Pero…¿cómo? Otra pregunta de cajón, porque a quien se le ocurre, ¿no? Bueno, para ser rigurosos con la historia todo comenzó por interesarlo a Roberto Elissalde que escribiera sobre temas gastronómicos enfocados desde la historia para la revista Vinos & Sabores.
Roberto lo vivió como un desafío inédito para él, y así fueron apareciendo artículos sobre la mesa del Libertador, etc, que nos ayudó a conocer a los neófitos en el tema, que sobre estos asuntos existen muy bien documentados archivos.
En otra oportunidad contó la cena que ofreció Beresford en Luján a sus carceleros, la noche previa a embarcarse para partir de regreso a Inglaterra a rendir cuentas de su derrota ante catalanes, criollos y morenos, que decididamente habían abortado su intento de invadir Buenos Aires.
El hombre fue generoso con sus invitados como relata la detallada factura que hubo de pagar ¡el cabildo de Luján, porque el tipo se piantó sin pagar! Parece que apareció la sopanda que lo debía llevar al puerto y "se olvidó" de pagar la cuenta. Nada nuevo bajo el sol…
¿Entonces? Y entonces, Roberto fue un día a una comida de The Fork Club, seguimos charlando de la idea y pronto aparecieron los entusiastas que dijeron ¡avanti! Avanti en lunfardo porteño quiere decir: "dale, ocupate". Y nos ocupamos.
Charlamos con éste, con aquél, soñamos, nos entusiasmamos, contactamos a gente de aquí y de allá, y cuando quisimos acordar había tantos interesados que empezamos el recorte con la tijera arbitraria de "este no porque no sabe nada" y "este sí, aunque sepa poco" (tome la frase en broma, por favor).
¿Qué tiene de interesante? Lo dicho, por lo pronto abrir un espacio de estudio de un tema que tiene que ver con nuestro acervo cultural, aunque a algún trasnochado el tema le pueda sonar a frívolo. ¿Sabe qué? Al que le suene frívolo y apartado de la inclemente situación actual, que pare aquí de leer y Santas Pascuas para todos.
¡Tenemos una Academia de Historia Gastronómica! Foto: Archivo /
Pero hay miles de temas, mitos, leyendas, que son sumamente interesantes de profundizar. Le doy algunos ejemplos: siempre se sostuvo que los macarrones se conocen en Occidente gracias a Marco Polo que los trajo de la China y resulta que un centurión, años antes de Cristo, hizo un testamento en el que dejaba un barril de macarrones secos a un familiar.
Y como si esto fuera poco, Donato de Santis me contó que los etruscos antes que los romanos tenían una pasta que preparaban con un trigo sumamente diferente del actual.
Después están las historias más inmediatas como la que atribuye el dulce de leche a la cocinera de Rosas, atribución que los uruguayos desconocen con pasión comparable a nuestros vanos intentos de atribuirnos a Gardel como compatriota; pero –otra vez un pero- resulta que aparecen recetas de "manjar blanco" en la Capitanía General de Chile en el siglo XVIII, antes de que Rosas naciera, y el manjar blanco, ¡maldita sea, es el dulce de leche!
¡Tenemos una Academia de Historia Gastronómica! Foto: Archivo /
Además. Están las curiosidades inexplicables como que San Vicente de Zaragoza, no solo le da nombre al pueblo de Santa Fe donde reina el conocido artista Lázaro Pieri, sino que es el patrono de los viticultores españoles, lo cual suena a lógico, pero además, ¡también de los franceses! Por suerte los alemanes, un poquitín más coherentes, pusieron un santo francés, San Urbano, pero que era obispo de Autun en la Borgoña.
También está la leyenda que atribuye el origen de la pizza a los italianos, romanos o como quiera llamarlos; y si uno se pone a escarbar en el asunto, lee un poco de aquí, otro poco de allá, y se termina enterando que ya los soldados persas preparaban una masa de trigo, muy chata, a la que le agregaban distintos ingredientes que tuvieran a mano, y que luego cocían sobre sus escudos puestos sobre las brasas.
Hasta el café con leche. Sí, hasta el café con leche tiene su historia, porque esta genialidad se la atribuye un médico francés del 1700, que dice haber descubierto que atemperaba la acidez que producía el café negro en muchos de sus pacientes, volcando el café molido directamente en leche hirviendo, y luego pasando todo por un cedazo, quedaba todo homogeneizado como si lo tomáramos en el mejor café de nuestro barrio.
Más circunspección, por favor. Esperamos contar gente que nos aproxime estudios sobre el origen preincaico de mucho de los platos que se lucen en nuestra cocina jujeña o salteña, su parecido con la boliviana e incluso la peruana de las distintas regiones de estos países.
Será interesante saber la forma de alimentarse de los pueblos originarios de nuestra patria y que llegó a nosotros de toda esa cultura gastronómica.
Seguramente alguien nos confirmará que el origen del wok como instrumento para cocer alimentos es el resultado de una imaginación tendiente al uso de la menor cantidad de leña posible para generar calor, elemento sumamente escaso en el Japón desde siempre.
De Arabia a la Argentina. Hay temas como la empanada que pueden generar guerras y será interesante esclarecer sobre si desde siempre el hombre usó una masa para llevar el guiso que comería en una travesía, o en su lugar de trabajo al mediodía, y concretamente, este plato que llegó de España, ellos lo habrían recibido de los árabes, inveterados habitantes nómades del desierto.
¡Tenemos una Academia de Historia Gastronómica! Foto: Archivo /
El experto gallego Manuel Corral Vide se horrorizó a su llegada a la Argentina cuando vio que alegremente se llamaba "empanada gallega" a un plato donde la masa que se usaba era de hojaldre, cuando la original-original usa masa de pan, pura y simple, para tapar todos los ingredientes antes de hornearlos.
Bienvenidos todos los aportes intelectuales. Y así las cosas, todo el que lea la nota y desee hacer algún aporte, será más que bienvenido.
La Academia tendrá reuniones mensuales abiertas, donde podrá exponer quien desee hacerlo sobre el tema que sea de su conocimiento, previo acuerdo del Consejo Directivo sobre el interés del mismo para los miembros de la Academia.
Se publicaran trabajos de los miembros, como así de las exposiciones que se realicen. Así que a animarse a participar, y nuestra cultura agradecida, total, como recordé varias veces: tenemos todo el pasado por delante.
Lo que no. No hay que tolerar el mal servicio en un restaurante. Si la comida no es lo que usted esperaba, como el caso que voy a comentar, no se vuelve más y listo, pero lo que no se tiene que permitir es un mal servicio, que fue lo que tuvimos con unos amigos al ir a comer al restaurante L’Ecole de la calle Junín al 1400: tardaron más de una hora en traernos la comida –crêpes de espinaca y un risotto- con el salón ocupado en un 30% al momento de llegar y ordenar.
Nunca nos cambiaron siquiera la panera y en lugar de una disculpa todavía pretendieron que aceptáramos explicaciones de que todo se debía a haber pedido un plato de mozzarella frita que vino en 5’ apenas llegamos. Atención al cliente: cero. Ojalá corrijan esto, porque el lugar no solía ser así.
4/4/09
ESTADISTICAS DE LAS EXPORTACIONES DE VINOS ARGENTINOS EN EL MUNDO
Altas y bajas de la exportación de un producto que hoy en día alcanza volúmenes comparables con las mejores materias primas nacionales.
En las cartas de los restaurantes mas importantes de la ciudad se hace notar la incrementación en los precios al igual que en los precios de las bodegas que en los últimos dos años han subido un 3.4% aproximadamente.
La crisis tampoco perdona ni a los vinos argentinos
Las exportaciones de la bebida a granel cayeron 42,5% en valor en el primer bimestre del año respecto de los mismos meses de 2008
La crisis tampoco perdona ni a los vinos argentinos
Las exportaciones de vino a granel cayeron 42,5% en valor en el primer bimestre del año respecto de los mismos meses de 2008, mientras que las de mosto se contrajeron 22,2% y las de vino embotellado fueron la excepción, al crecer 5,6 por ciento.
No obstante, empresarios del sector sostienen que "la crisis es una ventana de oportunidades para Argentina", que tiene la posibilidad de abastecer nichos de mercado que han no están abastecidos. Los datos corresponden a un informes elaborado por la consultora Marketing, Research and Technology, y difundido por la entidad que agrupa a bodegueros, ejecutivos, productores agrícolas, proveedores de maquinarias, insumos y servicios, profesionales, y entidades.
De acuerdo con este estudio, en el primer bimestre del año se contrajeron tanto las exportaciones de vino fraccionado, como a granel y mosto, ya sea en cantidades como en dólares.
La única categoría que no descendió fue la de vino embotellado, que creció 1,44% en volúmen y 5,63% en valor, al sumar 72,7 millones de dólares, contra los 68,8 millones del año pasado.
En volúmenes, las exportaciones de mosto cayeron 58,52%, al reducirse de 31.633 toneladas de jugo concentrado de uva enviado en los dos primeros meses de 2008 a las 13.122 toneladas registradas en el mismo período de este año. En dólares FOB, la Argentina pasó de exportar más de 30 millones de dólares de mosto, a 17,3 millones, lo que representó una reducción del 42,57% entre ambos lapsos.
En cuanto al vino a granel, el informe señaló que las exportaciones se contrajeron de 34 millones de litros a 19,4 millones, entre el primer bimestre de 2008 y el mismo período de este año, mostrando una baja de 43,03%. Por otra parte, los ingresos de divisas por estas exportaciones se redujeron de 14 a 11 millones de dólares, con lo cual la baja alcanzó el 22,24 por ciento.
La tabla de destinos indica que Estados Unidos es el mayor comprador de vino a granel argentino, con una porción del 32,3%, seguido por Japón (13,2%), Rusia (13,1%) y Canadá (7,4%). La excepción del período fue el vino embotellado, que creció 5,63% entre el primer bimestre de 2008 y el de 2009, impulsada fundamentalmente por las compras de Estados Unidos, Canadá , y el Reino Unido.
Por su parte, las exportaciones de vino envasado en Tetra Brik bajaron 4,16% en dólares FOB y 8,4 por ciento en volúmen, principalmente por la caída de envíos a Paraguay, Chile y Rusia. Pese al negro panorama, la directora de Relaciones Públicas de Wines of Argentina en Estados Unidos, Nora Favelukes, sostuvo que "la crisis es una ventana de oportunidades para Argentina".
A través de una videoconferencia, organizada en el marco del Primer Encuentro de Coyuntura, Favelukes expuso sobre "el vino en el país del Norte", donde aseguró que los consumidores norteamericanos "quieren comprar y probar los vinos de la Argentina"."Quieren conocer el Malbec, como antes pedían el Merlot, sólo con la diferencia que esta cepa no era sólo de la Argentina", indicó la ejecutiva en declaraciones publicadas por NA, tras lo cual enfatizó que "la crisis puede ser una oportunidad para el país, ya que ofrecemos a las personas lo que están buscando en estos momentos, relación precio-calidad y buenos Malbecs, frutados y jóvenes".
"Lo que tenemos que tratar de hacer es realizar estrategias para captar más share de mercado, y que este luego de la crisis prevalezca", concluyó.
En las cartas de los restaurantes mas importantes de la ciudad se hace notar la incrementación en los precios al igual que en los precios de las bodegas que en los últimos dos años han subido un 3.4% aproximadamente.
La crisis tampoco perdona ni a los vinos argentinos
Las exportaciones de la bebida a granel cayeron 42,5% en valor en el primer bimestre del año respecto de los mismos meses de 2008
La crisis tampoco perdona ni a los vinos argentinos
Las exportaciones de vino a granel cayeron 42,5% en valor en el primer bimestre del año respecto de los mismos meses de 2008, mientras que las de mosto se contrajeron 22,2% y las de vino embotellado fueron la excepción, al crecer 5,6 por ciento.
No obstante, empresarios del sector sostienen que "la crisis es una ventana de oportunidades para Argentina", que tiene la posibilidad de abastecer nichos de mercado que han no están abastecidos. Los datos corresponden a un informes elaborado por la consultora Marketing, Research and Technology, y difundido por la entidad que agrupa a bodegueros, ejecutivos, productores agrícolas, proveedores de maquinarias, insumos y servicios, profesionales, y entidades.
De acuerdo con este estudio, en el primer bimestre del año se contrajeron tanto las exportaciones de vino fraccionado, como a granel y mosto, ya sea en cantidades como en dólares.
La única categoría que no descendió fue la de vino embotellado, que creció 1,44% en volúmen y 5,63% en valor, al sumar 72,7 millones de dólares, contra los 68,8 millones del año pasado.
En volúmenes, las exportaciones de mosto cayeron 58,52%, al reducirse de 31.633 toneladas de jugo concentrado de uva enviado en los dos primeros meses de 2008 a las 13.122 toneladas registradas en el mismo período de este año. En dólares FOB, la Argentina pasó de exportar más de 30 millones de dólares de mosto, a 17,3 millones, lo que representó una reducción del 42,57% entre ambos lapsos.
En cuanto al vino a granel, el informe señaló que las exportaciones se contrajeron de 34 millones de litros a 19,4 millones, entre el primer bimestre de 2008 y el mismo período de este año, mostrando una baja de 43,03%. Por otra parte, los ingresos de divisas por estas exportaciones se redujeron de 14 a 11 millones de dólares, con lo cual la baja alcanzó el 22,24 por ciento.
La tabla de destinos indica que Estados Unidos es el mayor comprador de vino a granel argentino, con una porción del 32,3%, seguido por Japón (13,2%), Rusia (13,1%) y Canadá (7,4%). La excepción del período fue el vino embotellado, que creció 5,63% entre el primer bimestre de 2008 y el de 2009, impulsada fundamentalmente por las compras de Estados Unidos, Canadá , y el Reino Unido.
Por su parte, las exportaciones de vino envasado en Tetra Brik bajaron 4,16% en dólares FOB y 8,4 por ciento en volúmen, principalmente por la caída de envíos a Paraguay, Chile y Rusia. Pese al negro panorama, la directora de Relaciones Públicas de Wines of Argentina en Estados Unidos, Nora Favelukes, sostuvo que "la crisis es una ventana de oportunidades para Argentina".
A través de una videoconferencia, organizada en el marco del Primer Encuentro de Coyuntura, Favelukes expuso sobre "el vino en el país del Norte", donde aseguró que los consumidores norteamericanos "quieren comprar y probar los vinos de la Argentina"."Quieren conocer el Malbec, como antes pedían el Merlot, sólo con la diferencia que esta cepa no era sólo de la Argentina", indicó la ejecutiva en declaraciones publicadas por NA, tras lo cual enfatizó que "la crisis puede ser una oportunidad para el país, ya que ofrecemos a las personas lo que están buscando en estos momentos, relación precio-calidad y buenos Malbecs, frutados y jóvenes".
"Lo que tenemos que tratar de hacer es realizar estrategias para captar más share de mercado, y que este luego de la crisis prevalezca", concluyó.
17/2/09
Bizkaiko Txakolina, patrocinador de Diálogos de Cocina 2009
La Denominación de Origen Bizkaiko Txakolina - Txakoli de Bizkaia patrocinará el segundo encuentro internacional Diálogos de Cocina 2009, que se celebrará los días 16 y 17 de marzo en el Palacio Miramar de Donostia-San Sebastián.
Bizkaiko Txakolina participará como patrocinador en la categoría Tenedor de Madera. Además, contará con un expositor para ofrecer información sobre el vino a los asistentes al evento; por ejemplo, conocerán que esta denominación de origen funciona desde 1994, cuando comenzó con 24 bodegas elaboradoras y un volumen de 140.000 litros, y, que ahora, en la última cosecha, ha producido más de 1 millón de litros a través de 56 bodegas.
Diálogos de cocina, patrocinado por Euro-Toques (Comunidad Europea de Cocineros), se creó hace 2 años para construir un observatorio gastronómico que pretende acercarse a una nueva visión de la cocina desde la perspectiva de diferentes y variadas disciplinas.
En esta segunda edición, se darán cita más de 240 congresistas, entre cocineros, personas del mundo de la universidad, investigadores y empresas, para hacer una reflexión en torno a la cocina y a los sentidos; su objetivo será analizar la influencia que tienen los sentidos en la forma de cocinar.
noticias: Comer afuera, el lujo que muchos prefieren evitar
Cada vez menos gente va a comer afuera. Eso se hace evidente en las pérdidas del 20% que sufrieron los restaurantes de la Ciudad en los últimos cinco meses. Incluso al menos 300 locales gastronómicos optaron por cerrar sus puertas en este último período.
La ecuación simple: ante los grandes precios que hay que hacer frente para ir a comer afuera los porteños prefieren quedarse en casa y disfrutar junto con amigos viendo una película, escuchando música o jugando un juego de mesa.
Según los datos publicados por el diario La Nacion, el valor de una cena familiar en una parrilla o un restaurant subió poco menos de un 30 por ciento. Y eso es algo que muchos prefieren evitar.
Para los expertos, el fenómeno que se vive en la Ciudad no es un hecho aislado sino que es una tendencia que se está dando en todo el mundo.
15/2/09
Avances en la negociación con Uruguay para facilitar el ingreso de vinos argentinos
Un progreso del Mercosur
Uruguay se sumará al Plan Estratégico Vitivinícola del Mercosur.
CAPITAL FEDERAL, Febrero 15 (Agencia NOVA) El subsecretario de Agroindustria y Mercados, Rubén Patrouilleau, y el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca del Uruguay, Ernesto Agazzi, analizaron la problemática que enfrentan los exportadores argentinos de vinos a Uruguay, en cuanto a los procedimientos y tiempos en la autorización para el ingreso de los productos nacionales.
Del encuentro participaron el presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), Guillermo García; el titular del Instituto Nacional de Vitivinicultura de Uruguay (INAVI), Ricardo Calvo; el director de Asuntos Económicos Comerciales del Mercosur, Leandro Constantino; y el gerente de Fiscalización del INV, Kevin Callet Bois.
En este sentido, el INV se comprometió a continuar trabajando con las bodegas para evitar que los envíos no cumplan con las normas establecidas en el Reglamento Vitivinícola del Mercosur (RVM). Mientras que el INAVI se comprometió a realizar el máximo esfuerzo para agilizar los tiempos, aunque señaló que para fin de año se produce un colapso por la gran cantidad de envíos desde la Argentina, y que también existen casos de informalidad en algunos importadores en la presentación de la documentación de exportación, lo que contribuye a las demoras.
Para encontrar una solución en el mediano plazo, se buscará que parte de las muestras sean analizadas en el Laboratorio Técnico del Uruguay (LATU), como forma de descomprimir al INAVI, y que Argentina utilice un formulario igual al que se emplea para las exportaciones a la Unión Europea (Certificado VI 1), de manera de simplificar los procedimientos de autorización de importaciones vigentes en Uruguay.
En tanto que, según informaron, dados los avances tecnológicos, técnicos y científicos de los últimos años, se convino analizar, en conjunto con las Cancillerías, la posibilidad de acuerdos bilaterales de interpretación de las normas contenidas en los Capítulos III (Prácticas Enológicas), Capítulo IV (Productos de Uso Enológico) y Capítulo V (Métodos Analíticos y límites admitidos para mostos y vinos), de manera de converger en las técnicas y evitar asimetrías.
Por su parte, el INAVI solicitó analizar la posibilidad de sustituir importaciones que actualmente se realizan desde la Unión Europea, en particular las plantas de vides, lo que podría representar un importante mercado para Argentina.
Además, Uruguay aceptó sumarse, junto a la Argentina y Brasil, a la elaboración del Plan Estratégico Vitivinícola del Mercosur. En ese sentido, ambas delegaciones, encabezadas por Agazzi y Patrouilleau, se encontraron con el presidente de la Comisión de Representantes Permanentes de Mercosur, Carlos “Chacho” Alvarez.
En esa reunión, el INV solicitó que el FOCEM (Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur) financie el Plan Estratégico, para eliminar las asimetrías existentes en las vitiviniculturas de los Estados partes. Carlos Alvarez manifestó su interés en el desarrollo del Plan que, gracias al apoyo de las tres naciones mencionadas, constituye una forma concreta de avance del Mercosur.
Buscan su difusión en la cocina
Escocia promueve el whisky en la cocina frente al vino y a la cerveza
El uso del whisky como bebida con la que cocinar carne, pescado o incluso con la que preparar sopas y postres está siendo promovida desde Escocia para popularizar su implantación en los fogones y conseguir así el "estatus" alcanzado por otras bebidas en el ámbito culinario como el vino o la cerveza.
La importancia de la industria del whisky en Escocia, donde emplea de forma directa o indirecta a 41 mil personas, ha llevado al sector a iniciar una campaña para fomentar su uso gastronómico.
En el marco de estos actos, organizados por diferentes asociaciones pertenecientes a la industria, se celebró hoy en Londres una degustación de varios productos cocinados con whisky a cargo de Sheila McConachie y Graham Harve, chefs del restaurante "Craggan Mil" , en Morayshire (Escocia) .
Sheila McConachie explicó en declaraciones a EFE que son pioneros en el uso de esta bebida como pilar fundamental en el que se sustentan sus platos, una opción que también es vanguardista en su país.
"Nadie sabía qué se podía hacer esto, no forma parte de la tradición escocesa. Empezamos a experimentar con el whisky para preparar varios productos y descubrimos que puede ser muy interesante" , resaltó.
McConachie admitió que Escocia suele estar más atrasado que otros países en materia gastronómica, pese a tener "una comida maravillosa y un whisky genial" .
Una sopa caliente cocinada con whisky Glenfarclas de 15 años, un pastel de pescado preparado con un Talisker de 10 años, un poco de cerdo con salsa de manzana y con Cragganmore de 12 años o incluso un pequeño postre de chocolate elaborado con whisky Glen Moray de 15 años, fueron algunos de los platos que pudieron probar los asistentes a la degustación.
En opinión de McConachie, el whisky escocés también puede hacerse un hueco en la mesa de cualquier restaurante no sólo como ingrediente sino como bebida, y no únicamente para la sobremesa.
"Por supuesto, ¿por qué no? Puedes poner un poco de agua en tu vaso para rebajarlo. Está demostrado que si bebes un vaso de whisky en vez de varios vasos de vino reduces la cantidad de alcohol que ingieres, por lo que es más saludable" , defendió.
De hecho, su marido, Graham Harvey, hace las funciones de "sumiller" en el restaurante que los dos regentan en Escocia, recomendando un tipo de whisky u otro "en función no necesariamente de la comida, como ocurre con el vino, sino sobre todo de la forma en que se ha cocinado el producto" .
Desde la Asociación de Whisky Escocés aseguraron que en 2008 "parece que el sector resistió la crisis económica internacional y que mientras los consumidores no pueden comprarse un nuevo apartamento o un coche, sí continúan adquiriendo productos lujosos pero a la vez asequibles como el whisky escocés" .
Los últimos datos hechos públicos por esta entidad hacen referencia a la campaña de 2007, cuando las exportaciones de esta bebida alcanzaron un nuevo máximo con 1.135 millones de botellas, de las cuales 118 fueron a parar a España, un 38 por ciento más que un año antes.
España se situó así en la tercera posición entre los países que mayor número de botellas de whisky escocés consumieron en 2007, sólo superada por Francia y EEUU.
Otro de los mercados importantes para este producto es el de Sudamérica, donde destaca especialmente Venezuela, con 41,4 millones de botellas compradas en 2007.
En México y Colombia se registró un incremento superior al 17 por ciento, mientras que Brasil, donde se compró ese mismo año whisky escocés por valor de unos 40 millones de euros (unos 51 millones de dólares, al cambio de hoy) , se mantuvo estable.
El valor total de las exportaciones de este producto a nivel mundial generaron unos ingresos de casi 3.000 millones de euros (3.830 millones de dólares) , según estas mismas fuentes.
Además, las destilerías de Escocia atrajeron más de 1,2 millones de visitantes también en 2007, generando uno ingresos de unos 24 millones de euros (30) , aproximadamente.
14/2/09
Vitivinicultura El porcentaje a mosto será de 20% y 0,55 centavos valdrá la uva
Pasadas las 20 de ayer, finalmente llegó el acuerdo entre los gobiernos de Mendoza y San Juan por lo que para esta cosecha el cupo obligatorio para mosto será de 20% y el precio sostén para la uva común de $ 0,55 el kilo. Un valor similar al que se comercializó la uva durante la anterior vendimia, informó anoche el ministro de la Producción de la provincia, Guillermo Migliozzi.
Si bien la firma oficial por parte de los gobernadores Jaque y Gioja se hará la semana próxima, anoche desde ambos estados salieron a marcar la cancha en un intento por proteger al sector de los embates de la crisis financiera internacional. "Tenemos espalda suficiente y vamos a hacer todo lo que sea necesario para mantener los precios", dijo Migliozzi.
Finalmente en la pulseada interprovincial primó la posición de San Juan y se terminó acordando un cupo de 20% para mosto, esto es 10 puntos menos que el año pasado, frente a un escenario que traerá 7,95% menos de uva a nivel país con bajas de 3,3% en Mendoza y de 20,5% en San Juan.
Al respecto, Angel Vespa, presidente de Bodegas de Argentina, calificó de "sensato" el porcentaje definido.
Sobre el precio de $ 0,55 para la uva, y como ya ocurrió con la fruta, el Estado, vía Fondo para la Transformación, saldrá a dar créditos a los mosteros y bodegas que acepten pagar ese precio. El dinero irá directo al productor, pero con el compromiso de que si luego el vino o mosto se vende a un precio mayor las ganancias serán repartidas en partes iguales entre industrial y productor primario. / Federico Manrique
Si bien la firma oficial por parte de los gobernadores Jaque y Gioja se hará la semana próxima, anoche desde ambos estados salieron a marcar la cancha en un intento por proteger al sector de los embates de la crisis financiera internacional. "Tenemos espalda suficiente y vamos a hacer todo lo que sea necesario para mantener los precios", dijo Migliozzi.
Finalmente en la pulseada interprovincial primó la posición de San Juan y se terminó acordando un cupo de 20% para mosto, esto es 10 puntos menos que el año pasado, frente a un escenario que traerá 7,95% menos de uva a nivel país con bajas de 3,3% en Mendoza y de 20,5% en San Juan.
Al respecto, Angel Vespa, presidente de Bodegas de Argentina, calificó de "sensato" el porcentaje definido.
Sobre el precio de $ 0,55 para la uva, y como ya ocurrió con la fruta, el Estado, vía Fondo para la Transformación, saldrá a dar créditos a los mosteros y bodegas que acepten pagar ese precio. El dinero irá directo al productor, pero con el compromiso de que si luego el vino o mosto se vende a un precio mayor las ganancias serán repartidas en partes iguales entre industrial y productor primario. / Federico Manrique
"La cocina es reflejo de lo que tú eres"
Armando Saldaña se hace famoso y Santi Santamaría recibe una negativa para el acceso en Madrid Fusión 09. ¿Todo es comestible en la cocina de vanguardia o hay espumas que no se aguantan?
No todo es comestible. Debe haber sentido y lógica: no por ser moderno va a estar bueno. En el punto medio esta la virtud... No creo que me haga famoso. Lo que (me) está pasando es solo la repercusión de ganar un concurso y creo que Santamaría debía haberse mordido la lengua con sus manifestaciones: ni todo está malo ni todo esta bueno.
Desde tus primeros pasos como ayudante en cocinas de la Isla destacabas por querer sobresalir. "Respeto al chef", "disciplina" y "aprendizaje", ¿qué te sugiere?
Son normas básicas. Deben aquilatarse para poder destacar en una profesión, en una cocina; hay que saber siempre dónde se quiere ir y empezar por ciertos pasos. La disciplina es todo en la vida diaria. El respeto al chef, eso siempre, porque dicta las pautas. Y el aprendizaje, lo más maravilloso que hay en esta vida, lo que nos llevamos.
Tu bocadillo vencedor en MF-09 ¿es una creación trascendente o es solo un rico bocata?
Trascendente por todo lo que está trayendo, pero para mí es solamente un rico bocata, lo tengo clarísimo.
Todos los cocineros sabemos que el atún poco hecho no gusta a la mayoría de la clientela. ¿Qué hay del tataki en El Sauzal?, ¿o es que se lo comen solo en Madrid?
Tanto en El Sauzal como en Madrid hay gente que dice: "A mí no me gusta crudo". Esta labor nos toca; los cocineros advertimos: "Mira, el tataki es esto". Ahora, si te responden: "A mí me lo pasas más...", yo lo hago, no soy nadie para enseñar a comer a la gente.
"Red Hot Tuna Pepper". Recuerdas a la banda californiana autora de "Stadium Arcadium". ¿Hay conexión entre tu bocata y el "Funkadelik rock"?
Yo pertenezco a la generación X. Con 15 años me tocó oír Nirvana, Red Hot Chili Peppers, Spin Doctor, Dream. Toda esa época en México me la pasé muy bien, teníamos una banda y a veces salía a cantar. Un poco oyendo música y haciendo el bocadillo quería que el nombre llamara la atención, pues en MF-09 todos estarían pendientes de las ponencias de Adriá y no de los bocadillos de chefs desconocidos. Música de mi juventud e ingredientes de color rojo que hay (en el bocadillo). Tengo platos donde juego con los colores, y quería hacer el atún rojo. "El problema es que los cocineros jóvenes quieren correr en lugar de caminar, quieren ser grandes cuando aún caminan como un bebito", dice Patricia Quintana. Todos hemos sido bebés.
Tú, como cocinero joven y maduro, ¿qué opinas de la ambición profesional y todo esto?
La ambición está muy bien. Significa que tienes expectativas grandes en la vida; pero una ambición sin un sentido se puede tornar en algo negativo: debe tener "pies y cabeza". Estoy muy satisfecho porque me vine de México sin nada, con una maleta, y lo que tengo aquí me ha costado. Me he rotos los cuernos y sin embargo sigo ahí.
¿Tu estilo es cocina de allá con producto de acá? ¿Eres un "hijo del maíz" listo para evolucionar el frangollo?
¡Sí! Pero no me gusta etiquetar. Actúo basándome en la tradición con los productos de aquí. Es esta una tierra que tiene dificultades para conseguir unas cosas, pero hay muchas otras familiares que en la Península no se consiguen e intento adaptarlas a mi tipo de cocina. Todo con el fin de que le guste al cliente, que tiene el veredicto final. Puede ser (la mía) una cocina intuitiva ¡Tal vez!
¿Crees en la bondad de la "emigración gastronómica" o no? ¿Mestizos o bastardos? ¿El Nodo o la tex-mex?
Cuando sales de tu país de origen y vives tanto tiempo en otro sitio llega un punto que emprendes un viaje sin retorno. Me refiero a que ya nada vuelve a ser igual, ni la visión que tenías de las cosas vuelve a ser la misma. Te conviertes en un híbrido (un poquito de aquí y de allá). Eres más crítico con lo de allá que no te gusta pero sigues queriendo las que te gustaban y aprendes cosas de aquí. Eres crítico con las cosas de aquí que no te gustan. Coges lo mejor de ambos lados. La cocina es el reflejo de lo que eres.
Fuiste ayudante de Quintana en el Encuentro Tricontinental de Gastronomía, Tenerife 2007. ¿Qué aprendiste o qué volviste a recordar con la maestra?
Te soy sincero: aprendí o recordé la parte de mí que no me gusta: que las clases altas creen que tienen esclavos y no trabajadores. Yo creo que ella sabe muchísimo y me dio pena de que no haya podido transmitir su saber. Para mí, su ponencia fue la peor y no quiso hacer mucho la tarea, no aprovechó la oportunidad de explicar a Canarias la complejidad de la cocina mejicana. Está acostumbrada a un ritmo de vida que en Europa está completamente obsoleto.
La reciente tecnología aplicada a la cocina parece fascinarte. ¿Es mejor que la tradicional?
¡No! Yo creo que la una sin la otra no son nada, primero hay que dominar la tradicional y luego saber la otra. Bulli solamente hay uno. Y no hay que hacer malas copias.
¿Qué menú diseñarías para un eclipse de sol en las Pirámides de Güímar?
Me cuesta sacar los menús así... Un maridaje con varios mezcales y tequilas, con tacos de chapulines (saltamontes), guacamoles, escamoles (huevas de hormigas -las presentó Enrique Olvera en MF-) y guiclacoche (un hongo preciado de la mazorca de maíz).
¿Moles y adobos cómo se llevan?
No se pueden mezclar, una cosa es una cosa.
¿Comer bocadillos nos ayuda a superar la crisis?
¡No! Creo que puedes hacerte un bocadillo de foie gras con mermelada de higos y es igual de caro, depende de lo que pongas. Lo que nos ayuda a superar la crisis es no pensar tanto en ella y disfrutar un poco más de la vida.
¿El banco te ayuda a ser creativo?
¿El banco? El banco no me ayuda, es la directora, que a pesar de la adversidades me deja espacio para pensar.
¿Cómo es cocinar en Tenerife y cómo llevar un restaurante con tanta personalidad como el Amaranto?
Todo el mundo dice que Tenerife es una plaza difícil por la insularidad. Pero yo creo que se ha avanzado mucho. Hay muchos restaurantes que lo hacen bien, no sólo Amaranto, caso de Pedro, Lucas, Jesús, la familia Gamonal...
EL PERFIL
Nacido en Ciudad de Puebla, México. 32 años. Inquieto estudiante universitario, se viene de México a la ULL para terminar la carrera de Derecho según deseo del padre. Abandona los estudios, desafiando el apoyo paterno. A los 20 años sigue su verdadera vocación. Lleva 11 años en Tenerife y 13 años en la profesión. Entre otros, ha trabajado en Bistrot el Olivier, Boccaccio, Agave (chef propietario), La Broche de Sergi Arola, La Casucha, El Drago de la familia Gamonal, Casino de Madrid, La Cuadra de San Diego y Amaranto (chef propietario).
13/2/09
Las propuestas para vivir una noche de amor en San Valentín
Hay menúes afrodisíacos en los restaurantes, noches románticas en hoteles, descuentos en bancos, tarjetas de créditos y compañías de celulares. En el rubro gastronomía esperan mañana superar en un 10% las cifras del año pasado.
Para dar vía libre a los arrumacos y los regalos llega el Día de San Valentín, una jornada romántica que cada vez cosecha más adeptos en estas tierras. Para que mañana las parejas de enamorados festejen a pleno, la oferta es amplísima y tentadora: desde rosas y chocolates hasta cenas a la luz de las velas y escapadas de fin de semana. Restaurantes, hoteles, centros de spa, florerías, compañías de celulares, y también bancos y tarjetas de crédito, salieron a explotar la veta romántica con promociones y descuentos.
"Este año el rubro gastronómico juega en punta porque la fecha cae sábado; desde los bares más chicos hasta el restaurante más caro, todos armaron menúes con algún plus: ambientación especial, comidas afrodisíacas o bebidas de regalo. Como mínimo estaremos un 10% arriba de las ventas del año pasado. Hay muchas reservas en los restaurantes de público ABC1", adelantó a Clarín con entusiasmo Luis María Peña, presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Bares de la Ciudad. La expectativa no es menor, porque la facturación está cayendo un 20% respecto a 2008.
En la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) también son optimistas: "Las ventas no serán menores a las del año pasado: se mantendrán y, en algunos rubros, serán un poco mejor. Cenas y flores serán los regalos más elegidos en todos los sectores sociales", indicó Fabián Tarrio, del comité directivo de la entidad.
Para las parejas que busquen ahorrar un poco, hay bancos y tarjetas de crédito que agendaron el 14 de febrero. Algunos ejemplos: el Francés ofrece hoy un 20% de descuento en cualquier restaurante del país y, hasta mañana, otro 20% si la compra se hace, por ejemplo, en florerías online. El Itaú, un 10% en chocolates Lyon D'or. Y los clientes de American Express acceden a un 30% de descuento en más de 20 restaurantes.
Los que estén pensando en salir a comer encontrarán propuestas que prometen sabores sensuales para despertar los sentidos. Con dúo de violines y guitarra en vivo, en el restaurante Le Sud de Sofitel Buenos Aires el costo es de $210 por persona para un menú que arranca con gazpacho de melón. Por $175 por enamorado, se puede saborear un menú de cinco pasos en el Hilton, que termina con el postre "Romance". Un banquete de sensaciones también propone BoBo Hotel por $130 per cápita.
Si la billetera lo permite, el festejo puede incluir masajes energizantes, velas y flores en hoteles o centros de spa. En la cadena NH ofrecen retrasar la salida hasta las 16, con tarifas de entre 60 y 130 dólares más IVA la noche. El Spa del Faena Hotel propone cuatro horas con meditación, sauna y sanación con cristales, entre otros mimos, por $1.100 la pareja.
Los hoteles boutique y lodges Ten Rivers & Ten Lakes ofrecen desayuno, champagne, masajes y hasta pétalos de flores en la habitación desde 187 dólares la noche.
Las compañías de celulares no se quedaron afuera. Personal, por caso, lanzó el pack 24 horas: permite hablar y enviar SMS ilimitadamente a clientes de Personal, por $5, durante todo el día.
El marketing de San Valentín también incluye sorteos. Finca La Linda (thelostlover.com.ar) propone cenar con un vino de la marca y tener la posibilidad de ganar un romántico viaje a la bodega de Mendoza. Phillips, en tanto, apostó a regalar cenas, helado y entradas al cine, a las parejas que compren los nuevos dispositivos Living Colors que permiten ajustar la intensidad y elegir el color de la luz para darle un toque romántico al ambiente (www.philips.com/newscenter).
Los negocios que hacen delivery también se prepararon para la fecha. La heladería gourmet Zen, ideó el "delivery del amor": con la compra de un kilo de helado ($46) obsequian una capelina "afrodisíaca", con chocolate con crocante de avellanas, guindas y frutos rojos.
Si la idea es ir a bailar, una opción es cenar en Acqua Lounge, en Puerto Madero, y acceder después con entrada free a la disco.
Hay propuestas menos comunes como la del Crucero de Solís (www.crucerodesolis.com.ar) que ofrece un paseo en velero, que sale de San Fernando, o la de Diving Center (www.divingcenter.com.ar) para que los enamorados aprendan a bucear.
1/2/09
Los restaurantes cinco tenedores amplían su oferta culinaria en el Cusco ,gastronomia, noticias de
| Los objetivos son atraer también al turista nacional y al público de toda la Ciudad Imperial
Captar al turista nacional parece ser la nueva meta de los restaurantes de las cadenas hoteleras más grandes de Cusco y la estrategia fijada será conquistarlos por el estómago. Por ello, usted podrá disfrutar de la gran muestra gastronómica internacional hecha con productos andinos de los hoteles Monasterio y Libertador Palacio del Inka, los cuales ofrecen sus delicias al alcance de todos los bolsillos.
A partir de mañana y durante todo el año, cada primer domingo del mes la carta del restaurante del hotel Monasterio, ubicado en la plazoleta Nazarenas, cambiará sus precios de dólares a soles con el fin de recibir a cusqueños y peruanos en sus instalaciones de estilo renacentista colonial.
“Un solterito al estilo andino o un filete de cuy glaseado no es todo lo que disfrutará en este lugar. Además podrá recorrer la capilla construida en el siglo XVI y observar las pinturas de la Escuela Cusqueña”, comentó el gerente de alimentos y bebidas del hotel, Álvaro Portilla.
OTRA OFERTA
Otra opción es la del restaurante Inti Raymi y el Kero Café, del hotel Libertador, que se encuentra en la plazoleta Santo Domingo, donde los peruanos obtienen 10% de descuento en alimentos y bebidas si toman un paquete turístico especial que estará vigente hasta el 31 de marzo a un costo de US$154,80.
Este paquete incluye una noche de alojamiento, desayuno bufet y otros servicios.
Según explicó su chef ejecutivo, Rafael Casin, ellos apuntan a ser los mejores en Latinoamérica y por eso trabajan mucho en la gastronomía, ofreciendo una cocina con influencia peruana. “En nuestros platos usamos los mejores productos de la zona, como quinua, trucha y papas nativas que adquirimos de la comunidad de Lamay, en la provincia de Calca”, manifestó.
CAPITAL GASTRONÓMICA
Desde hace tres años el Perú despegó como capital gastronómica de América y en Cusco se está implementando y mejorando la oferta culinaria.
“Los productos altoandinos como la quinua, la maca, el yacón y sobre todo las papas nativas —que no se servían en las mesas limeñas— ahora son parte de lo que ofrecen los restaurantes de la capital y la Ciudad Imperial”, señaló el chef miembro de la Sociedad Peruana de Gastronomía, Gonzalo Angosto.
MÁS DATOS – El hotel Monasterio, que fue construido en lo que fue el claustro católico del sexto obispo del Cusco, monseñor Antonio de la Raya, está considerado como monumento histórico por el Instituto Nacional de Cultura.
- El local del Libertador Palacio del Inka estuvo habitado por el hermano de Francisco Pizarro, allá por el año 1533. Luego fue adquirido por el marqués de Salas de Valdez. Recién en el año 1976 empezó a funcionar como un hotel de lujo.
Captar al turista nacional parece ser la nueva meta de los restaurantes de las cadenas hoteleras más grandes de Cusco y la estrategia fijada será conquistarlos por el estómago. Por ello, usted podrá disfrutar de la gran muestra gastronómica internacional hecha con productos andinos de los hoteles Monasterio y Libertador Palacio del Inka, los cuales ofrecen sus delicias al alcance de todos los bolsillos.
A partir de mañana y durante todo el año, cada primer domingo del mes la carta del restaurante del hotel Monasterio, ubicado en la plazoleta Nazarenas, cambiará sus precios de dólares a soles con el fin de recibir a cusqueños y peruanos en sus instalaciones de estilo renacentista colonial.
“Un solterito al estilo andino o un filete de cuy glaseado no es todo lo que disfrutará en este lugar. Además podrá recorrer la capilla construida en el siglo XVI y observar las pinturas de la Escuela Cusqueña”, comentó el gerente de alimentos y bebidas del hotel, Álvaro Portilla.
OTRA OFERTA
Otra opción es la del restaurante Inti Raymi y el Kero Café, del hotel Libertador, que se encuentra en la plazoleta Santo Domingo, donde los peruanos obtienen 10% de descuento en alimentos y bebidas si toman un paquete turístico especial que estará vigente hasta el 31 de marzo a un costo de US$154,80.
Este paquete incluye una noche de alojamiento, desayuno bufet y otros servicios.
Según explicó su chef ejecutivo, Rafael Casin, ellos apuntan a ser los mejores en Latinoamérica y por eso trabajan mucho en la gastronomía, ofreciendo una cocina con influencia peruana. “En nuestros platos usamos los mejores productos de la zona, como quinua, trucha y papas nativas que adquirimos de la comunidad de Lamay, en la provincia de Calca”, manifestó.
CAPITAL GASTRONÓMICA
Desde hace tres años el Perú despegó como capital gastronómica de América y en Cusco se está implementando y mejorando la oferta culinaria.
“Los productos altoandinos como la quinua, la maca, el yacón y sobre todo las papas nativas —que no se servían en las mesas limeñas— ahora son parte de lo que ofrecen los restaurantes de la capital y la Ciudad Imperial”, señaló el chef miembro de la Sociedad Peruana de Gastronomía, Gonzalo Angosto.
MÁS DATOS – El hotel Monasterio, que fue construido en lo que fue el claustro católico del sexto obispo del Cusco, monseñor Antonio de la Raya, está considerado como monumento histórico por el Instituto Nacional de Cultura.
- El local del Libertador Palacio del Inka estuvo habitado por el hermano de Francisco Pizarro, allá por el año 1533. Luego fue adquirido por el marqués de Salas de Valdez. Recién en el año 1976 empezó a funcionar como un hotel de lujo.
10/11/08
LA ERA GOURMET, A PLENO
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YA NO BASTA CON CATAR VINOS O SABER DE QUESOS. HOY HASTA EL MáS MÍNIMO ALIMENTO SE HA VUELTO UN SOFISTICADO PRODUCTO, CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN, NOTAS DE CATA Y DEMASES.
Ser devoto del vino, con un fino olfato como para distinguir un cabernet sauvignon de un zinfandel, pudo haber sido "in" en 2002. Pero el buen apreciador actual tiene que saber discernir frente a un agua mineral común y una de prestigio y paladear las sutiles diferencias que separan a una taza de café de Java de un delicado café de granos arábica plantados en alguna colina de Jamaica. Es que la expansión del concepto de terroir, según el cual el aroma y sabor de un vino refleja el de las tierras que lo ven nacer, ha sido impresionante en el último tiempo, extendiéndose a casi cualquier producto. Si antes sólo los europeos cultivaban la tradición de determinar la procedencia de sus alimentos y bebidas -el jamón de Parma, el queso Tomme de Savoie, y otros- de pronto el furor por la denominación de origen llegó a los cafés, chocolates y especies de todos los rincones del mundo. Por supuesto que, cuanto más lejano y virgen el origen, mejor.
Así como los amantes del vino siempre han organizado catas a ciegas para determinar los matices de profundidad y sabor de un vino, hoy los gourmet asisten en cantidades sin precedentes a degustaciones de té, quesos, chocolates y, por difícil que parezca, ¡de aguas minerales! En la boutique Dessert Studio de Nueva York, el sommelier de chocolates Richard Perl dirige degustaciones grupales (sólo con reserva previa) de bombones de diferentes países, algunos de los cuales son mezclas y otros proceden de plantaciones únicas, todos acompañados
con diferentes vinos y licores. "Me gustan varios vinos blancos con el chocolate. Pero los tintos son una lucha, aunque a veces un bordeaux o banuyls acompañan bien. El oporto es mágico", asegura Perl, agregando que destilados como el cognac, el whiskey y hasta el tequila combinan a menudo muy bien.
Una nueva generación de boutiques de chocolate tratan su mercancía como pequeñas joyas. En Kakao Bombones Venezolanos, de Caracas -propiedad de los chefs María Fernanda Di Giacobbe y Sumito Estévez- las cajas de regalos fueron diseñadas por artistas como Jesús Sánchez y Nelson Garrido. Cada vez más los clientes compran, para degustar, tabletas procedentes de distintas regiones productoras de chocolate, en lugar de la habitual variedad de bombones rellenos de frutas secas. En Choco.Lab, un nuevo local de moda en San
Pablo, la caja de 18 chocolates viene con un pequeño folleto que explica cada "denominación de origen". En la ultra chic Enoteca Fasano, también en San Pablo, los golosos pueden comprar el conjunto de cajas Saint Phylippe D.O.C. (Denominación de Origen Controlada), con no menos de 50 chocolates de procedencias exóticas como Santo Domingo, Java o Papua Nueva Guinea. Cada una trae una nota para la degustación que enseña, por ejemplo, que el chocolate de Granada tiene "una singular personalidad y un dejo sutil y delicioso de hierbas y flores".
Los términos "plantaciones únicas" y "control de origen" también están empezando a ser claves en materia de cafés. En los cafés-boutiques
Nespresso de Nestlé (con sucursales en San Pablo, Río de Janeiro y Buenos Aires), las cápsulas de café y las máquinas de espresso están exhibidas tan espléndidamente como lo estarían los zapatos y carteras de Gucci o Prada. "En primavera y verano ofrecemos dos exclusivos Grand Crus, seleccionados por su aroma único y por las características de su sabor, aunque sólo por un período limitado", dice Olivier Quillet, director de márketing internacional de la marca. Lo último es el goroka, una "joya" de "las cumbres montañosas de Papua Nueva Guinea". Una vez cosechado el fruto se retira de inmediato la pulpa para recoger el grano lo más rápidamente posible. Los granos fermentan por tres días, con un lavado diario, a lo que sigue un día de inmersión total en agua fresca para resaltar su sabor.
A medida que el concepto de terroir adquiere mayor relevancia para los actuales gourmands, se están redescubriendo rincones ocultos del planeta por la excelencia de sus productos locales. El ejemplo perfecto es la región de la Araucanía, en Chile, donde los mapuches plantan desde hace siglos chiles (ajíes), que luego secan, ahúman y muelen con semillas de cilantro tostadas para hacer merkén, con lo que condimentan sus platos. Aunque en el pasado era considerada una especia común, ahora ha sido reclasificada como producto gourmet. Inclusive es exportada a tiendas sofisticadas de Estados Unidos, como Willams-Sonoma y Whole Foods, por una nueva empresa llamada Chilean Gourmet. Su propietaria, Paulina Peñaloza, vio multiplicarse por 10 sus ventas desde 2007 hasta ahora. "Hace unos cinco años, dos visionarios chefs chilenos empezaron a usar el merkén en sus restaurantes y a partir de ahí se ha hecho cada vez más popular", explica. También figuran en su lista de exportaciones premium la miel de ulmo (árbol chileno de aromáticas flores) y el dulce de leche hecho con leche de cabra.
El más famoso de los lugares de origen o terroirs de productos que se comen es, quizás, Kobe en Japón. No es preciso ser un gran conocedor para haber oído hablar del bife de Kobe, una carne de vaca ultra cara de la región epónima cercana a Kioto. El ganado es criado a base de cerveza y arroz y sometido a masajes manuales, lo que explicaría su elevado precio. En un intento de capitalizar el prestigio de esta carne especial, productores de Estados Unidos, Argentina, Chile y Brasil están criando reses Kobe o wagyu. En los restaurantes Rubaiyat de San Pablo, los comensales pueden probar uno de los dos cortes llamados “Kobe tropical”, de ganado criado en sus propias haciendas, tras una cruza de Brangus y Wagyu. En Santiago de Chile, en el restaurante Cuerovaca, recientemente elegido el mejor de carnes y parrillas en una encuesta entre comensales publicada en Guía Culinary 2008, también se puede disfrutar del wagyu. Inclusive los bifes de carne comunes, hoy en día se han vuelto exclusivos. Los restaurantes a menudo anuncian carne de reses criadas a pastoreo, sometida a secado por hasta 60 días para intensificar el sabor y volverla más tierna.
El mercado de la comida y los cafés gourmet está creciendo a ritmo acelerado, pero no se puede comparar con el enorme auge del sector de las bebidas espirituosas “premium”. Nunca se habían visto bebidas producto de tres, cuatro y hasta ocho destilaciones, en todos los casos asegurando usar el agua más pura del mundo y los mejores ingredientes, a menudo orgánicos. El vodka, por ejemplo, tiene un sabor característicamente neutro y comúnmente proviene de la destilación de granos y hasta de papas, pero ahora, algunas marcas sostienen que su vodka posee sabores y aromas deliciosos. Cîroc, lanzada en 2004, tiene un supuesto toque de limón y manzana. Es producto de la destilación de vino hecho con la uva típica de la región de Cognac, en Francia. La maceración, fermentación y destilación se realizan a temperaturas cercanas a la congelación para preservar su bouquet a uva. Snow Queen, de Kazakhstan, es orgánico y pasa por cinco destilaciones, mientras que el vodka Russian Standard Imperia lleva ocho destilaciones y un filtrado en cristales de cuarzo. Todas cuestan el doble o triple de lo que se pagaría por una botella de vodka normal.
También se están volviendo cada vez más conspicuas las costosas ediciones especiales “aniversario” o “edición limitada”. Tulha Edição Única 2008 es una cachaça exclusiva que resulta de un “corte” elegido por tres catadores expertos. Las botellas (sólo se produjeron 2.500) se venden a unos 56 dólares cada una, mientras que las cachaças comunes cuestan un par de dólares en los supermercados brasileños. El tequila El Tesoro Aniversario, añejado siete años en barriles de roble americano blanco, conmemora los 50 años de la destilería. Solo se produjeron 2007 cajas, que se venden sobre todo a coleccionistas. El Clément XO, presentado en el mercado en botellas tipo decantador en 2007, es un ron fabricado en Martinique únicamente con jugo de caña sin prensar, destilado en pequeños lotes y añejado en barricas de madera. Se trata de una mezcla de tres cosechas consideradas excepcionales: 1952, 1970 y 1976.
Pero hoy hasta el agua parece “gourmetizada”. “Sin duda la diferencia entre las aguas minerales es sutil. Algunos podrían considerarla imperceptible. Pero creo que existen diferencias discretas entre las aguas minerales de calidad y esas diferencias pueden realzar una cena. El tamaño de las burbujas importa”, agrega el antropólogo alimentario Michael Mascha, PhD, autor del libro Fine Waters y del sitio finewaters.com. “En realidad, el agua embotellada, como el vino, tiene su identidad exclusiva, que está definida por el origen, sea de fuentes, vertientes o glaciares. El agua embotellada merece cierta atención inteligente y un lugar prominente en nuestra mesa”. Y ese lugar sí que lo tiene: cada vez son más los restaurantes que ofrecen menús de aguas, como el nuevo Balneário das Pedras, en San Pablo, que tiene 20 marcas diferentes en stock (suponiendo que los clientes realmente pueden diferenciarlas). Las lujosas Galeries Lafayette, de París, tienen hasta un bar dedicado a las aguas minerales, Bar à Bulles, donde se estimula a los clientes a degustarlas y comparar.
Ahora se sabe que el agua con efervescencia puede ir de mediocre a espectacular –quién lo iba a decir– según el tamaño y textura de las burbujas, pero las diferencias de sabor suelen ser tan sutiles que los comensales pueden quedar con la sensación de no estar dotados para escoger de un menú cada vez más surtido. Lo que nos plantea la interrogante de si no llegarán ahora los sommeliers del agua… No se sonría: los sommeliers de muchos restaurantes se están transformando en “expertos en agua embotellada”. Además, los concursos para elegir el mejor barista (experto en hacer expressos) son eventos importantes y ahora contamos, en La Habana, hasta con un campeonato anual de habanosommelier: persona que tiene la habilidad para encontrar la bebida que mejor acompañe a un cigarro cubano. La época gourmet llegó para quedarse; servir un malbec y una caja de bombones hoy puede no impresionar a muchos de nuestros invitados. Sin duda, es hora de servir el tequila de triple destilación añejado por decenios en sótanos mexicanos y los bombones de aquella plantación única en Tanzania…
YA NO BASTA CON CATAR VINOS O SABER DE QUESOS. HOY HASTA EL MáS MÍNIMO ALIMENTO SE HA VUELTO UN SOFISTICADO PRODUCTO, CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN, NOTAS DE CATA Y DEMASES.
Ser devoto del vino, con un fino olfato como para distinguir un cabernet sauvignon de un zinfandel, pudo haber sido "in" en 2002. Pero el buen apreciador actual tiene que saber discernir frente a un agua mineral común y una de prestigio y paladear las sutiles diferencias que separan a una taza de café de Java de un delicado café de granos arábica plantados en alguna colina de Jamaica. Es que la expansión del concepto de terroir, según el cual el aroma y sabor de un vino refleja el de las tierras que lo ven nacer, ha sido impresionante en el último tiempo, extendiéndose a casi cualquier producto. Si antes sólo los europeos cultivaban la tradición de determinar la procedencia de sus alimentos y bebidas -el jamón de Parma, el queso Tomme de Savoie, y otros- de pronto el furor por la denominación de origen llegó a los cafés, chocolates y especies de todos los rincones del mundo. Por supuesto que, cuanto más lejano y virgen el origen, mejor.
Así como los amantes del vino siempre han organizado catas a ciegas para determinar los matices de profundidad y sabor de un vino, hoy los gourmet asisten en cantidades sin precedentes a degustaciones de té, quesos, chocolates y, por difícil que parezca, ¡de aguas minerales! En la boutique Dessert Studio de Nueva York, el sommelier de chocolates Richard Perl dirige degustaciones grupales (sólo con reserva previa) de bombones de diferentes países, algunos de los cuales son mezclas y otros proceden de plantaciones únicas, todos acompañados
con diferentes vinos y licores. "Me gustan varios vinos blancos con el chocolate. Pero los tintos son una lucha, aunque a veces un bordeaux o banuyls acompañan bien. El oporto es mágico", asegura Perl, agregando que destilados como el cognac, el whiskey y hasta el tequila combinan a menudo muy bien.
Una nueva generación de boutiques de chocolate tratan su mercancía como pequeñas joyas. En Kakao Bombones Venezolanos, de Caracas -propiedad de los chefs María Fernanda Di Giacobbe y Sumito Estévez- las cajas de regalos fueron diseñadas por artistas como Jesús Sánchez y Nelson Garrido. Cada vez más los clientes compran, para degustar, tabletas procedentes de distintas regiones productoras de chocolate, en lugar de la habitual variedad de bombones rellenos de frutas secas. En Choco.Lab, un nuevo local de moda en San
Pablo, la caja de 18 chocolates viene con un pequeño folleto que explica cada "denominación de origen". En la ultra chic Enoteca Fasano, también en San Pablo, los golosos pueden comprar el conjunto de cajas Saint Phylippe D.O.C. (Denominación de Origen Controlada), con no menos de 50 chocolates de procedencias exóticas como Santo Domingo, Java o Papua Nueva Guinea. Cada una trae una nota para la degustación que enseña, por ejemplo, que el chocolate de Granada tiene "una singular personalidad y un dejo sutil y delicioso de hierbas y flores".
Los términos "plantaciones únicas" y "control de origen" también están empezando a ser claves en materia de cafés. En los cafés-boutiques
Nespresso de Nestlé (con sucursales en San Pablo, Río de Janeiro y Buenos Aires), las cápsulas de café y las máquinas de espresso están exhibidas tan espléndidamente como lo estarían los zapatos y carteras de Gucci o Prada. "En primavera y verano ofrecemos dos exclusivos Grand Crus, seleccionados por su aroma único y por las características de su sabor, aunque sólo por un período limitado", dice Olivier Quillet, director de márketing internacional de la marca. Lo último es el goroka, una "joya" de "las cumbres montañosas de Papua Nueva Guinea". Una vez cosechado el fruto se retira de inmediato la pulpa para recoger el grano lo más rápidamente posible. Los granos fermentan por tres días, con un lavado diario, a lo que sigue un día de inmersión total en agua fresca para resaltar su sabor.
A medida que el concepto de terroir adquiere mayor relevancia para los actuales gourmands, se están redescubriendo rincones ocultos del planeta por la excelencia de sus productos locales. El ejemplo perfecto es la región de la Araucanía, en Chile, donde los mapuches plantan desde hace siglos chiles (ajíes), que luego secan, ahúman y muelen con semillas de cilantro tostadas para hacer merkén, con lo que condimentan sus platos. Aunque en el pasado era considerada una especia común, ahora ha sido reclasificada como producto gourmet. Inclusive es exportada a tiendas sofisticadas de Estados Unidos, como Willams-Sonoma y Whole Foods, por una nueva empresa llamada Chilean Gourmet. Su propietaria, Paulina Peñaloza, vio multiplicarse por 10 sus ventas desde 2007 hasta ahora. "Hace unos cinco años, dos visionarios chefs chilenos empezaron a usar el merkén en sus restaurantes y a partir de ahí se ha hecho cada vez más popular", explica. También figuran en su lista de exportaciones premium la miel de ulmo (árbol chileno de aromáticas flores) y el dulce de leche hecho con leche de cabra.
El más famoso de los lugares de origen o terroirs de productos que se comen es, quizás, Kobe en Japón. No es preciso ser un gran conocedor para haber oído hablar del bife de Kobe, una carne de vaca ultra cara de la región epónima cercana a Kioto. El ganado es criado a base de cerveza y arroz y sometido a masajes manuales, lo que explicaría su elevado precio. En un intento de capitalizar el prestigio de esta carne especial, productores de Estados Unidos, Argentina, Chile y Brasil están criando reses Kobe o wagyu. En los restaurantes Rubaiyat de San Pablo, los comensales pueden probar uno de los dos cortes llamados “Kobe tropical”, de ganado criado en sus propias haciendas, tras una cruza de Brangus y Wagyu. En Santiago de Chile, en el restaurante Cuerovaca, recientemente elegido el mejor de carnes y parrillas en una encuesta entre comensales publicada en Guía Culinary 2008, también se puede disfrutar del wagyu. Inclusive los bifes de carne comunes, hoy en día se han vuelto exclusivos. Los restaurantes a menudo anuncian carne de reses criadas a pastoreo, sometida a secado por hasta 60 días para intensificar el sabor y volverla más tierna.
El mercado de la comida y los cafés gourmet está creciendo a ritmo acelerado, pero no se puede comparar con el enorme auge del sector de las bebidas espirituosas “premium”. Nunca se habían visto bebidas producto de tres, cuatro y hasta ocho destilaciones, en todos los casos asegurando usar el agua más pura del mundo y los mejores ingredientes, a menudo orgánicos. El vodka, por ejemplo, tiene un sabor característicamente neutro y comúnmente proviene de la destilación de granos y hasta de papas, pero ahora, algunas marcas sostienen que su vodka posee sabores y aromas deliciosos. Cîroc, lanzada en 2004, tiene un supuesto toque de limón y manzana. Es producto de la destilación de vino hecho con la uva típica de la región de Cognac, en Francia. La maceración, fermentación y destilación se realizan a temperaturas cercanas a la congelación para preservar su bouquet a uva. Snow Queen, de Kazakhstan, es orgánico y pasa por cinco destilaciones, mientras que el vodka Russian Standard Imperia lleva ocho destilaciones y un filtrado en cristales de cuarzo. Todas cuestan el doble o triple de lo que se pagaría por una botella de vodka normal.
También se están volviendo cada vez más conspicuas las costosas ediciones especiales “aniversario” o “edición limitada”. Tulha Edição Única 2008 es una cachaça exclusiva que resulta de un “corte” elegido por tres catadores expertos. Las botellas (sólo se produjeron 2.500) se venden a unos 56 dólares cada una, mientras que las cachaças comunes cuestan un par de dólares en los supermercados brasileños. El tequila El Tesoro Aniversario, añejado siete años en barriles de roble americano blanco, conmemora los 50 años de la destilería. Solo se produjeron 2007 cajas, que se venden sobre todo a coleccionistas. El Clément XO, presentado en el mercado en botellas tipo decantador en 2007, es un ron fabricado en Martinique únicamente con jugo de caña sin prensar, destilado en pequeños lotes y añejado en barricas de madera. Se trata de una mezcla de tres cosechas consideradas excepcionales: 1952, 1970 y 1976.
Pero hoy hasta el agua parece “gourmetizada”. “Sin duda la diferencia entre las aguas minerales es sutil. Algunos podrían considerarla imperceptible. Pero creo que existen diferencias discretas entre las aguas minerales de calidad y esas diferencias pueden realzar una cena. El tamaño de las burbujas importa”, agrega el antropólogo alimentario Michael Mascha, PhD, autor del libro Fine Waters y del sitio finewaters.com. “En realidad, el agua embotellada, como el vino, tiene su identidad exclusiva, que está definida por el origen, sea de fuentes, vertientes o glaciares. El agua embotellada merece cierta atención inteligente y un lugar prominente en nuestra mesa”. Y ese lugar sí que lo tiene: cada vez son más los restaurantes que ofrecen menús de aguas, como el nuevo Balneário das Pedras, en San Pablo, que tiene 20 marcas diferentes en stock (suponiendo que los clientes realmente pueden diferenciarlas). Las lujosas Galeries Lafayette, de París, tienen hasta un bar dedicado a las aguas minerales, Bar à Bulles, donde se estimula a los clientes a degustarlas y comparar.
Ahora se sabe que el agua con efervescencia puede ir de mediocre a espectacular –quién lo iba a decir– según el tamaño y textura de las burbujas, pero las diferencias de sabor suelen ser tan sutiles que los comensales pueden quedar con la sensación de no estar dotados para escoger de un menú cada vez más surtido. Lo que nos plantea la interrogante de si no llegarán ahora los sommeliers del agua… No se sonría: los sommeliers de muchos restaurantes se están transformando en “expertos en agua embotellada”. Además, los concursos para elegir el mejor barista (experto en hacer expressos) son eventos importantes y ahora contamos, en La Habana, hasta con un campeonato anual de habanosommelier: persona que tiene la habilidad para encontrar la bebida que mejor acompañe a un cigarro cubano. La época gourmet llegó para quedarse; servir un malbec y una caja de bombones hoy puede no impresionar a muchos de nuestros invitados. Sin duda, es hora de servir el tequila de triple destilación añejado por decenios en sótanos mexicanos y los bombones de aquella plantación única en Tanzania…
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